Обрешетка потолка на балконе под панели

Как сделать обрешетку на балконе — инструкция по работе

Балконы современных квартир для повышения комфорта, декоративности внешнего и внутреннего вида, расширения функциональности, большинство собственников редко оставляют в первоначальном состоянии. Балконное пространство остекляют для защиты от атмосферных осадков, утепляют от проникновения холода, облицовывают отделочными материалами внутри и снаружи для придания эстетичного вида, при проведении многих работ для крепления обшивки используется обрешетка балкона.

Применение балконной обрешетки вызвано тем, что крепить отделочные материалы к бетонным плитам, из которых часто делают стены и парапет, сложно и непрактично, а если балкон от улицы отделяет лишь ограждение из стальной арматуры, решетчатый каркас является единственным вариантом монтажа любых стройматериалов на металлические прутья.

При проведении ремонтных и строительных работ своими руками полезно знать процесс установки обрешетки на различные основания под наиболее часто укладываемые типы облицовки, применяемый инструмент, используемые стройматериалы, комплектующие и крепежную арматуру для удержания элементов на поверхности.

Что такое обрешетка и зачем она нужна

Обрешетка — это решетчатая конструкция из профильных материалов прямоугольного или квадратного сечения, предназначенная для монтажа облицовки, укладки и удержания утеплителя, изолирующих пленок и рулонных теплоизоляторов. Чаще всего решетка выполняется из материалов, основные требованиями к которым — прочность и удобство фиксации отделочных элементов.

Обрешетку на балконе или лоджии обычно используют в следующих случаях:

  1. Монтаж и утепление пола. Теплоизоляция пола от бетонной плиты — один из важных этапов утепления балконного помещения после того, как в нем установлено теплое остекление из металлопластикового профиля с многокамерными стеклопакетами. Обычно обрешетка пола на балконе монтируется из бруса, в ячейки которого уложен утеплитель из минеральной ваты, экструдированного (Пеноплекс) или обычного пенополистирола (пенопласта). При этом балконный пол приподнимается на удобную для пользователя высоту методом укладки лаг в один — два ряда или использования элементов прямоугольной формы с нужной высотой.
  2. Утепление и обшивка парапета. Для того чтобы удержать тепло в балконном помещении, после установки теплосберегающего остекления с многомерными стеклопакетами, отделывают внутренние стенки парапета теплоизоляторами. Для фиксации утеплителей на поверхности парапета размещают металлопрофильный или деревянный каркас, в который вставляют утеплитель, после чего его закрывают различного типа обшивкой.
  3. Теплоизоляция и отделка потолка. Обрешетку нередко используют для укладки утеплителя на потолок с последующим креплением на нее отделочных стройматериалов и точечных светильников.
  4. Для отделки стен. Нередко стены балконов обшивают пластиковыми ламелями или вагонкой, для укладки панелей и доски по инструкции в качестве основы используют решетчатый каркас из дерева.

Рис. 2 Схема укладки балконного пола

Материалы для обрешетки балкона

Стройматериал для обрешетки должен легко монтироваться на твердое бетонное или кирпичное основание, металлическое ограждение, быть устойчивым к воздействию внешней среды, на него с легкостью обязана укладываться облицовка. Данным требованиям в полной мере удовлетворяют только два вида материалов: деревянный брус различного сечения и металлический профиль для гипсокартона. Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки, деревянная обрешетка имеет следующие особенности:

  • Стоимость обрешетки из древесины в сравнении с металлопрофилем для гипсокартонных листов намного ниже, один погонный метр бруска сечением 50х50 мм обойдется потребителю приблизительно в 25 рублей.
  • Так как брусок выпускают разного сечения, его удобно использовать на балконах и лоджиях с небольшой площадью для облицовки стен — в этом случае отъем балконного пространства после отделки будет минимальным.
  • Брус является универсальным материалом — на него можно крепить пластиковые ламели, вагонку, гипсокартон под окраску и оклейку обоями, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, пластиковый сайдинг и профнастил.
  • Каркас из дерева легко монтировать на жесткие твердые основания, также значительно проще крепить к нему отделочную обшивку. Для закрепления досок или ламелей можно использовать широкий ряд элементов: саморезы, шурупы, гвозди, скобы, кляммеры, при проведении обшивочных работ не понадобится специальный электроинструмент — шуруповерт.
  • К недостаткам древесины относят низкую устойчивость к влаге, для борьбы с данной особенностью применяют специальные водоотталкивающие пропитки из гидрофобных компонентов.
  • Также древесина подвержена деформации при постоянной влажности, поэтому наиболее рационально применять ее внутри сухого обогреваемого пространства — утепленного балкона или лоджии.

Рис. 3 Разновидности бруса

Металлопрофиль из тонкой оцинкованной стали для закрепления гипсокартонных листов — второй по популярности материал для монтажа облицовки, имеет следующие особенности:

  • Средняя цена одного погонного метра стандартного потолочного 60х27 мм или стоечного 50х50 мм профиля (не Кнауф), из которого монтируют каркас, составляет 35 руб. и 50 руб. соответственно, что почти в два раза больше стоимости аналогичного изделия из древесины.
  • Металлопрофиль сложен в установке и требует определенных навыков, крепление к нему облицовки возможно только единственным способом — саморезами посредством шуруповерта.
  • Из-за недостаточной жесткости профильных направляющих их не применяют для устройства полов из-за высокой нагрузки.
  • Минимальная ширина металлопрофиля составляет 27 мм, во многих ситуациях это слишком высокий параметр при обшивке стен в сравнении с древесными рейками, толщину которых можно выбрать от 10 мм.
  • Оцинкованный металлопрофиль не подвержен влиянию влаги и соответственно длительное время коррозии, не изменяет свою форму, поэтому из него практично делать наружную и внутреннюю обрешетку парапета, а также полностью использовать на стенах и потолках холодного балкона.

Рис. 4 Профиль для гипсокартона

Особенности обрешетки под различные материалы обшивки

Как отмечалось выше, деревянный каркас правильно использовать в сухих помещениях на теплых балконах, а металлопрофиль снаружи, в открытом пространстве без рам или с холодным остеклением. В зависимости от типа балконного обустройства и отделки используют следующие разновидности обрешеток.

Полы из досок или древесных плит

На полы укладывают лаги из бруса, близкого по размерам к стандартному 50х50 мм, если необходимо поднять его на большую высоту, соединяет два — три бруска вместе или берут детали сечением 50х100 мм. Крепление к полу проводят традиционным методом при помощи саморезов с дюбелями.

На заметку: Чтобы не убирать планку после просверливания, вбивают один длинный или два коротких дюбеля, проталкивая первый глубже в бетонный канал, после чего вкручивают саморез сквозь оба изделия.

Второй метод крепежа лаг — применение анкеров, их вбивают в просверленный канал рейки и бетонной основы, после чего вкручивают винт, расширяющий удерживающую соединение стальную гильзу.

В последнее время на рынке появилась инновационная технология с использованием специальных винтов по бетону для крепления деталей из древесины, после просверливания в канал вкручивают винт, закрепляющий элемент в бетонной плите (рис. 11).

Рис. 5 Примеры укладки полового покрытия

Стены и потолки под гипсокартон

Для крепления гипсокартона лучше брать специально предназначенный для этих целей металлопрофиль. Обычно делается каркас со стандартным размером ячейки 600х600 мм, в котором используется потолочный профиль толщиной 27 мм или стоечный стандартной ширины 50 мм. Если укладывается толстый теплоизолятор, применяемый стоечный профиль берут толщиной 65, 75 и 100 мм.

Панели ПВХ

Пластиковые панели — одна из популярных разновидностей облицовки при отделке ванных комнат, санузлов, балконных помещений и лоджий благодаря своему эстетичному внешнему виду, низкой стоимости, простоте установки.

Обрешетка балкона под пластиковые панели деревянным брусом в отличие от металлического каркаса позволяет крепить к нему ламели с помощью скоб, гвоздей, небольших шурупов, поэтому решетке из дерева для фиксации пластика отдают предпочтение в большинстве случаев.

Рис. 6 Обшивка гипсокартоном и панелями ПВХ

Плиты ДСП, ОСП, МДФ, фанера

Древесно-стружечные ДСП, ориентированно-стружечные ОСП и фанерные плиты чаще всего укладывают на полы, где основе из деревянных лаг нет альтернативы. Применение древесных плит на стенах балконных помещений из-за высокой влажности не слишком оправдано и чаще используется для наклейки обоев. В этом случае основу также выбирают из деревянного бруска, обладающего в сравнении с металлопрофилем более высокой прочностью, необходимой для удержания тяжелых листов. Иногда балконное помещение облицовывают красивыми ламинированными плитами, в этом случае делается обрешетка под панели МДФ на лоджию или балкон.

Вагонка

Обрешетка на балконе под вагонку обычно выполняется из деревянного бруска, для фиксации доски используют клипсы, шурупы, гвозди, которые можно закреплять без применения шуруповерта. Если брус крепится на бетонные плиты, хорошо впитывающие влагу, его обрабатывают специальной водоотталкивающей пропиткой или обрешетка для вагонки на балконе отделяется от бетонной поверхности пароизолирующей пленкой.

Рис. 7 Вагонка на лоджиях

Профнастил

Профильный настил из тонкого жестяного оцинкованного или покрытого полимерным защитным слоем листа широко используют в устройстве заборов, навесов и других защитно-ограждающих конструкций. Обычно профлистом отделывают балконы, имеющие непрактичное решетчатое ограждение из стальных прутьев, плохо скрывающее обзор с улицы.

Так как в месте соединения профнастила с каркасом в листе образуется сквозное отверстие, кромки которого не изолированы от попадания влаги (в дальнейшем это вызывает появление коррозии), единственный метод его крепления — использование саморезов с герметизирующими резиновыми прокладками под шляпкой. Направляющие обрешетки при проведении работ необходимо крепить к стальной арматуре, проще всего это сделать, если они выполнены из дерева, поэтому при ее монтаже часто отдают предпочтение брусу.

Решетка для закрепления профильного листа обычно делается из бруска сечением 50х50 мм, так как лист крепят внизу и вверху горизонтально, в таком же положении фиксируют и основные направляющие, вставляя вертикальные отрезки по углам, краям и в некоторых местах по центру для повышения общей жесткости конструкции.

Не исключено для фиксации наружного профлиста применение основы из металлического профиля для крепления гипсокартона, но при этом проведение работ существенно усложняется.

Рис. 8 Примеры укладки листового профиля

Качественная обрешетка балкона своими руками

Сделать из балкона жилое помещение невозможно без соответствующего утепления и отделки. Для этого в основном используют деревянную вагонку, МДФ, пластик, а также некоторые листовые материалы. Для достижения желаемого эффекта монтировать данные материалы необходимо на специально подготовленный каркас – обрешетку. О том, как правильно выбрать, рассчитать и установить этот немаловажный элемент будет рассказано далее.

Разновидности обрешетки

Материал и способ сборки обрешетки напрямую зависит от финишной отделки и от конструкционных особенностей утепляемого балкона. Каркас собирают либо из деревянных брусков и реек, либо из оцинкованного профиля, который достаточно часто используют для гипсокартонных конструкций.

Обрешетка из металлопрофиля

Кроме того, есть еще пластиковый профиль, но из-за высокой цены и низких прочностных показателей его используют достаточно редко (чаще всего, это обрешетка потолка).

Дерево – природный и теплый материал, на нем не образуется конденсат в отличие от металла и с ним легче работать. Для балкона, это более предпочтительный вариант, но с некоторыми оговорками. Следует помнить, что при определенных условиях древесина подвержена деформациям поэтому, выбирая бруски для обрешетки, необходимо уделять пристальное внимание их качеству.

Чрезмерно высокая влажность дерева может привести к тому, что при высыхании его поведет, а вместе с ним, возможно, и всю конструкцию. Идеальный вариант – сухой строганый брус хвойных пород (сосна, ель, лиственница).

Рейка строганая сухая 20х40мм длиной 3 м. обойдется в 50 р.

Это обойдется в 2-3 раза дороже, нежели обычный строительный лес, который также применим (если есть возможность выбрать и уверенность в собственной компетентности сделать правильный выбор). В любом случае, не лишним будет обработать его антисептическим раствором перед началом сборки каркаса.

Чтобы бруски не смещались — пропениваем щели!

Конструкция из оцинкованного профиля обойдется дороже, чем со строительного леса, но дешевле, чем с сухого столярного. Главный недостаток – высокая теплопроводность металла, вплоть до промерзания в зимнее время при близком расположении относительно улицы.

Способ сборки

Возможны два варианта – либо горизонтальное расположение несущих элементов, либо вертикальное.

Вертикальное расположение обрешетки

Как правило, разного рода вагонка, в том числе МДФ и ПВХ, крепится вертикально, что подразумевает горизонтальное расположение стеновой обрешетки.

Горизонтальное расположение обршетки с пароизоляцией

В случае с листовыми отделочными материалами (гипсокартон, ОСБ), принципиальной разницы не существует. Главное – чтобы рейка находилась по всему периметру прикручиваемого листа, а внутреннее пространство было заполнено с достаточной частотой.

Необходимые материалы и инструменты

Установка обрешетки не требует дорогостоящего оборудования и какой-либо высокой квалификации в сфере строительства. В большинстве случаев понадобится следующее:

  • Рулетка, карандаш (маркер);
  • В случае работы с древесиной, необходим инструмент для торцовой порезки (ножовка, лобзик или электропила);
  • Перфоратор, шуруповерт, электродрель (в крайнем случае, можно обойтись одной ударной дрелью с набором необходимых сверл и бит);
  • Ножницы по металлу или болгарка для порезки оцинкованного профиля (если обрешетка из него);
  • Крепеж (дюбеля, саморезы, анкера);
  • Установка элементов утепления и гидроизоляции потребуют наличия монтажной пены и степлера со скобами.
  • Для деревянной обрешетки: брус 40х40 и рейка 20х40;
  • Для металлической: профиль стоечный и направляющий;
  • Утеплитель (минеральная вата, пенополистирол);
  • Гидроизоляция (паробарьер).

Расчет материала

Количество бруса или профиля зависит от размеров и конфигурации утепляемого балкона. Рассмотрим сложный вариант с несущими вертикальными столбами и горизонтальной рейкой, которая будет к ним крепиться.

Расстояние между вертикальным брусом не должно превышать 1 м, при этом высота на парапете балкона соответствует расстоянию от пола до подоконника. На глухих элементах (например, боковые перегородки и стены) – от пола до предполагаемого потолка. Таким образом, для 4-х метровой лоджии с метровым парапетом потребуется 5 брусков 1000х40х40 мм (2 по краям и 3 между ними, через равные промежутки). Если планируется утеплять перегородки, необходимо добавить еще 4 бруска соответствующей длины (примерно 2,5 м).

К вертикалям крепиться рейка с ориентировочным шагом – 40 см. Для описанной выше лоджии, в случае отделки деревянной вагонкой или МДФ панелями, потребуется три ряда рейки (2 сверху и снизу, 1 посередине) – всего 12 м. Если же планируется обшивать пластиком, лучше добавить еще ряд посередине, то есть, всего получится 16 м рейки сечением 20х40 мм. К этой величине необходимо добавить размеры дверных и оконных проемов (2 длины, 1 ширина и глубина), а также произвести соответствующие расчеты для примыкающих стен, если таковые планируется обшивать.

Читайте также:  Чем покрыть евровагонку на балконе

Крепеж для различных поверхностей

Деревянные элементы между собой крепятся обыкновенными саморезами по дереву подходящей длины. При этом в прикручиваемой детали, в некоторых случаях (чтобы не расколоть сухую рейку, толщина более 30 мм, твердые породы), лучше под саморез просверлить отверстие. Например, чтобы прикрутить рейку толщиной 20 мм к бруску 40х40, потребуется крепеж длиной 55 мм.

Фиксация к бетону осуществляется при помощи пластмассовых дюбелей (6-8 мм), которые вставляются в предварительно просверленные отверстия, и саморезов.

Так, чтобы закрепить вертикальный брус в бетонный пол при помощи металлического уголка, понадобятся дюбеля 6х40 мм и саморезы 40 мм. Особо нагруженные элементы (например, закладка под сушилку) желательно крепить в бетон анкерами. Диаметр – 8-10 мм; длина – толщина фиксируемого бруса + 40-60 мм.

Для анкерного болта 8 мм — отверстие нужно сверлить диаметром 10 мм!

Сборка обрешетки пола

Установку обрешетки следует начинать именно с пола (если планируется его утеплять), после чего приступают к потолку и уже потом к ограждению и стенам.

Предварительно обработанный антисептиком брус режут в размер. Длина заготовок зависит от направления отделочного материала и конфигурации балкона.

Лаги минимальным сечением 40х40 крепят вдоль нижней плиты балкона (параллельно ограждению). В качестве крепежа используют анкера длиной 80 мм диаметром 8-10 мм.

Лаги выравниваем между собой уровнем

Частота крепления – не меньше 50 см; глубина сверления – 50 мм.

Монтирование потолка: закладка сушилки

Для закладки обрешетки потолка понадобится рейка сечением 20х40 мм, установленная с промежутком 40 см.

Однако, если планируется крепить к потолку сушилку, конструкция должна быть более жесткой так, как нагрузки на подобные устройства достаточно велики. Оптимальным считается использование бруса сечением 40х60, зафиксированного на бетонном основании анкерами, не реже чем через 80 см (меньшая сторона соприкасается с черновым потолком).

Монтаж включает в себя следующие действия:

  • Для четырехметровой лоджии понадобится 3 бруса 4000х70х40 мм (или такой же метраж, набранный из коротких заготовок).
  • В бруске сверлятся отверстия под анкера диаметром 10 мм.
  • Прикладывая заготовки к месту будущего крепления, необходимо разметить потолок, после чего просверлить перфоратором отверстия в бетоне (тоже 10 мм в диаметре) глубиной 60 мм.
  • Далее при помощи анкеров длиной 120 мм следует закрепить на черновом потолке подготовленные бруски.

Чтобы потолок был ровным — не забудьте выровнить бруски между собой!

В случае наличия значительных неровностей бетонной поверхности, их необходимо компенсировать, прокладками (пластик, тонкая сухая рейка, МДФ, ДВП) соответствующей толщины.

Если планируется небольшая и легкая сушилка из армированного пластика — можно сделать закладки из таких же брусков.

Прикладываем сушилку к потолку из размечаем Крепим брусок тремя дюбель гвоздями Отмеряем расстояние до следующей закладки

Процесс значительно усложнится, если этаж последний и сверху нет плиты перекрытия. В таких ситуациях сооружают так называемый полу-чердак или козырек, для чего обычно требуется бригада квалифицированных строителей. Из бруса твердых пород древесины (дуб, ясень, береза, бук) или толстостенного металлического профиля собирают прямоугольную конструкцию. Малый катет этой конструкции жестко фиксируют на капитальной стене строения, большой катет будет основой потолка, а гипотенуза – скатом (кровлей) козырька.

Для пластиковых панелей и гипсокартона — отлично подойдет металлопрофиль:

Установка обрешетки на стены

Монтажные работы зависят от материала и конструкции парапета (ограждения) балкона. Если это кирпичная кладка, что встречается достаточно редко, достаточно прикрутить к ней дюбелями бруски соответствующего сечения (высота зависит от предполагаемого утеплителя). Для выравнивания, также, как и на потолке, следует использовать прокладки или крепить при помощи оцинкованных подвесов.

В случае больших перепадов — крепим на подвесы для гипсокартона

Более распространенная ситуация, когда в качестве ограждения установлена сварная металлическая конструкция, утепленная стекловатой и обшитая снаружи плоским шифером (постройки времен СССР). В таких случаях необходимо:

  1. Частично разобрать ограждение (удалить утеплитель, обшивку и срезать болгаркой некоторые металлические элементы);
  2. Установить вертикальные бруски. Фиксация осуществляется при помощи металлических уголков, которые крепятся снизу – саморезами к бетону (через дюбель) и к брусу, а сверху – к подоконнику.
  3. Обшить ограждение снаружи. Для этого может использоваться листовая оцинкованная сталь, на которую предварительно крепится монтажный брус. После подготовительных работ собранная конструкция прикручивается саморезами к ранее установленным вертикальным заготовкам с внутренней стороны балкона.
  4. Далее монтируются горизонтальные элементы обрешетки (рейка 20х40). Расстояние между рейками – не более 40 см, при этом между нижней рейкой и полом нужно оставить зазор 1 см.

Разбирать наружную обшивку нужно не всегда, в таких случаях монтажные работы ограничатся пунктами 2 и 4.

При наличии дверных или оконных проемов, подлежащих облицовке, обрешетка должна монтироваться по всему их периметру (кроме пола), а также на откосах.

Установка обрешетки из оцинкованного профиля

Со стороны стен, по углам балкона и на дверных/оконных проемах вертикально монтируются П-образные направляющие. В эти направляющие вставляется стоечный профиль (таким образом он фиксируется по краям). Крепление профиля по всей длине осуществляется на монтажных подвесах при помощи специальных саморезов с периодичностью 40-50 см.

Дополнительные советы по монтажу обрешетки из брусьев смотрите в нашем видео:

Потолок на балконе или лоджии своими руками: какой материал выбрать и пошаговая инструкция по монтажу

Потолок на балконе является одним из самых важных элементов при ремонте балкона, ведь при входе на балкон вид потолка практически сразу бросается в глаза. Плохо подобранные материалы и неправильная технология отделки скажутся на долговечности и внешнем виде.

В данной статье рассмотрим виды материалов и технологии монтажа что бы в конечном итоге потолок прослужил долго и имел презентабельный вид.

Подготовительные работы

Перед отделкой потолка балкона или лоджии необходимо очистить поверхность потолочной плиты от старого покрытия, заделать стыки между оконной рамой и потолком, устранить трещины, провести гидроизоляцию и утепление.

Если балкон находится на последнем этаже, то гидроизоляцию делают с внешней и внутренней стороны при этом внешнюю гидроизоляцию необходимо доверить профессионалам.

Потолок из пластиковых панелей ПВХ

Преимущества данного материала:

  • устойчивость к перепадам температур;
  • долговечность, изделия из ПВХ панелей прослужат минимум 10 лет;
  • простота в уходе, достаточно время от времени протирать панели влажной тряпкой;
  • простота монтажа;
  • панели ПВХ имеют отличный внешний вид и большой выбор расцветок;
  • доступная цена.

Недостатков практически нет, единственная рекомендация делать выбор в сторону белого пластика так как под прямыми солнечными лучами узор может выцветать.

Как обшить потолок на балконе пластиковыми панелями — пошаговая инструкция:

В данном примере показано как сделать подвесной потолок из ПВХ панелей, если нет необходимости в подвесном потолке то монтаж реек обрешетки будет осуществляться непосредственно под потолком по такой же схеме как в инструкции ниже, во всем остальном метод монтажа остается без изменений.

  1. Монтаж обрешетки. Первый брус размещается над рамой и крепится к ней саморезами.
  2. Второй брус крепим на внутренней стене таким же образом. Важно чтобы эти два бруса находились на одинаковом расстоянии от потолка.
  3. Далее параллельно размещаем рейки внутри обрешетки с шагом 50 см. Брус соединяется с каркасом обрешетки саморезами.
  4. Щель между обрешеткой и откосами задувается слоем монтажной пены. Она наносится равномерным слоем и обеспечивает дополнительную герметизацию.
  5. Установка последней рейки по центру.
  6. Для закрепления рейки в данном месте можно использовать металлический уголок с отверстиями под саморезы.
  7. Далее по всему периметру обрешетки крепим П-планку при помощи скоб. Шаг крепления 10-20 см.


  8. Нарезаем панели нужной длинны и переходим к установке. Панель размещается внутри П-планок и передвигается к боковой стене. Между собой панели соединяются замковым механизмом, а к обрешетке крепятся скобами. Если на балконе будут использоваться точечные светильники, то необходимо при помощи коронки сделать под них отверстия. Оставшаяся часть потолка обшивается по аналогичной технологии. Если последняя панель не походит по ширине, то ее необходимо подрезать.



  9. Потолок готов.

В дополнении к текстовой версии инструкции рекомендуем ознакомится с инструкцией в видео формате, там показывается монтаж в более подробной форме с объяснением нюансов.

Натяжной потолок

Преимущества данного материала:

  • быстрый монтаж;
  • красивый внешний вид и идеально ровная поверхность;
  • влагостойкость;
  • большой срок эксплуатации;
  • материал не содержит вредных для здоровья компонентов и не вызывает аллергию;
  • звуковая и тепловая изоляция;
  • большой выбор дизайнерских решений.
  • высокая цена;
  • не устойчив к повреждениям острыми предметам;
  • зависимость от окружающей среды, перед монтажом желательно провести утепление и гидроизоляцию. Однако у тканевых видов натяжных потолков такой недостаток отсутствует;
  • устойчивостью к температурным колебаниям;
  • уменьшение высоты помещения.

Пошаговая инструкция по монтажу натяжного потолка на балконе или лоджии своими руками:

  1. Подготовка основания потолочной плиты.
    1. Поверхность очищается от старого покрытия — это может быть старая побелка или покраска.
    2. Если присутствуют щели и трещины, то их нужно зашпаклевать.
    3. Обработка потолка антисептиком, чтобы защитить полотно от плесени.
  2. Монтаж.
    1. По всему периметру устанавливается монтажный профиль (багет). В данном примере используется клипсовая система крепления.

      Если планируются светильники или точечные лампы, то потолок необходимо опустить так что бы данные элементы беспрепятственно встали между полотном и потолком. Первая монтажная планка размещается над рамой и крепится к ней саморезами, вторая на стене примыкающей к комнате, и оставшиеся по боковым стенам.

    2. Далее берем полотно необходимых размеров и при помощи специальной лопатки заводим под фиксирующую пластину профиля.


    3. Срезаем лишнее полотно канцелярским ножом.
    4. После монтажа осветительных элементов натяжной потолок готов.

Потолок из ламината

Преимущества данного материала:

  • экологичность;
  • долговечность;
  • простота монтажа;
  • большое разнообразие текстур, цветов, форм и красивый внешний вид.
  • чувствительность к перепадам температур;
  • восприимчивость к влаге.

Инструкция по монтажу:

  1. Подготовка потолочной плиты. Очистка поверхности от старого покрытия (шпаклевки, краски и т. д.) и обработка антисептиком.
  2. Монтаж обрешетки с шагом который зависти от размеров и ширины панелей ламината. Устанавливаем рейки по периметру шириной не менее 50 мм. Монтаж обрешетки начинается с установки направляющих далее к ним крепятся поперечины.
  3. Монтаж ламината. Наносим на обрешетку на место крепления первой планки жидкие гвозди и фиксируем плитку, а в место замка забиваем гвоздики так, чтобы он не торчал иначе следующия планка не зафиксируется. Необходимо сделать технологический зазор между стенами и ламинатом 1 см. Наносим жидкие гвозди на обрешетку на место крепление второй плитки и заводим ее в замок и так же фиксируем гвоздиками. Таким образом обшиваем потолок на балконе ламинатом до конца.

Реечный потолок

Преимущества данного вида потолка:

  • устойчивость к перепадам температур;
  • не горючий материал;
  • легкий в уходе.
  • дороговизна;
  • является более сложным вариантом в монтаже по сравнению с другими вариантами.

Как сделать реечный потолок на балконе своими руками — пошаговая инструкция:

Перед началом работ необходимо определится на каком расстоянии от чернового потолка будет размещенная система. Как правило, это расстояние 4 см.

Если на потолке предусмотрено освещение расстояние необходимо увеличить исходя из формы и размеров осветительных приборов.

Перед установкой углового профиля необходимо провести подготовку:

  1. Сверление отверстий для крепежных элементов на расстоянии 30-40 см для жесткости и прочности.
  2. Сверление дополнительных отверстий по углам отступив 5 см от края.
  3. Отрезается металлический профиль по размерам балкона при помощи ножниц по металлу.

Установка профиля выполняется поперек балкона или лоджии.

Стингеры крепятся исходя от расстояния базовой поверхности. При монтаже реечного потолка на много ниже чернового к стингерам дополнительно устанавливаются подвесы.

Для закрепления подвесов необходимо просверлить отверстия нужной длинны и диаметра. Через проушину подвеса вставляют анкеры или анкер-клинья и забиваются в потолок.

Установка подвесов производится через 1 м при этом поверхность стены должна находится на расстоянии 35-40 см. Может случится так что П-образный пристенный плинтус ненадежно фиксирует стингеры, в этом случае нужно отогнуть край металла вверх.

Далее переходим к монтажу реек.

  1. Подготовка основного материала которым будет отделываться потолок. Отрезаются рейки нужного размера в зависимости от размеров балкона.
  2. Рейка заводится под углом и выравнивается пока не послышится щелчок защелки стингера.
  3. Завершающим этапом после установки реек будет установка декоративных вставок, если выбран соответствующий вариант отделки.

Для монтажа встраиваемых светильников нужно при помощи насадки-коронки для электродрели подготовить необходимого размера отверстия.

Потолок из вагонки

Преимущества данного материала:

  • натуральность и экологичность;
  • разнообразие цветовых решений;
  • длительный срок службы;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • простота монтажа;
  • доступная цена.
  • возможная деформация при перепаде температур;
  • подверженность воздействию влаги;
  • необходимо покрытие антисептиками и защитными пропитками.

Инструкция по установке потолка из вагонки своими руками:

  1. Подготовка обрешетки.
    1. Определяем самый нижний угол балкона для этого от потолка по стене необходимо отложить высоту монтажа каркаса. Не стоит понижать уровень потолка впритык к дверным и оконным проемам так как в процессе естественного расширения или деформации древесины потолок может опустится на пару миллиметров. Оптимальный вариант сделать зазор в 1,5-2 см между потолочным отделочным материалом и верхней границей оконного профиля.
    2. Полученную отметку перенести на все остальные углы балкона и соединить точки горизонтальной линией – это граница крепежа обрешетки.
    3. По линиям при помощи дюбелей установить деревянный брус.
  2. Монтаж вагонки.
    1. Нарезаем материал нужной длинны с расчетом на технический зазор в 1 см между отделочным материалом и стенами балкона.
    2. Берем первую ламель (планку) приставляем к каркасу возле стены шипом от себя и фиксируем саморезами или гвоздями. Шляпки после полного завершения отделки замаскируются плинтусом.
    3. Последующие ламели крепятся кляймерами.
    4. Есть вероятность что последнюю планку необходимо будет подрезать.
  3. Последним шагом остается заделать по периметру балкона потолочный зазор декоративным плинтусом.

Секреты качественной обшивки балкона панелями из пластика

Пластиковые панели для обшивки лоджий и балконов – чрезвычайно практичный материал. Он долговечен, не горюч, не требует особенного ухода и легко чистится обычной мокрой тряпкой или влажными салфетками. Стандартные размеры таких панелей составляют в длину – от 2,5 до 6 м, в ширину – от 0,1 до 0,3 м. Стандартная толщина, как правило, составляет 8 мм, реже встречаются панели толщиной 12 мм.

Что нужно знать о пластиковых панелях

Изготавливается материал из поливинилхлорида (ПВХ), цвет – чаще всего белый, но при необходимости можно подобрать без преувеличения любую расцветку. Монтаж панелей и подготовка к этой работе осуществляется быстро, при этом сколь-либо серьёзных специальных знаний и навыков от рабочих не требуется. Поэтому всю работу вы сможете выполнить самостоятельно, при этом результат будет выглядеть вполне профессионально.

Самое первое, что нужно сделать ещё перед покупкой – обязательно проверить качество панелей. Обычно они продаются по десятку в пластиковой упаковке. Не исключено, что некоторые полосы окажутся попросту кривыми, не пригодными для монтажа.

Если их использовать, то на поверхности в местах стыка будут образовываться крупные щели. А качественная обшивка как раз и отличается тем, что плоскости должны переходить одна в другую совершенно незаметно для глаза.

Существует отличный вариант — 3D панели для стен, которые очень эффектно смотрятся.

Монтируем каркас для облицовки

Работа начинается с тщательного замера поверхности и расчёта вертикальных балок для монтажа деревянной обрешётки или каркаса. Они необходимы для того, чтобы отвести основную обрешётку (горизонтальные балки) от стены и утеплителя. Выполняться могут как из монтажной рейки, металлического профиля (для влажных помещений), так и из обычного деревянного бруса размерами 20х40 мм.

Балки крепятся саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стены. При помощи уровня нужно следить за тем, чтобы их положение было ровным. Если стена балкона имеет кривизну, то обрешётка выравнивается подкладыванием под неё кусков бруса, фанеры и т.д.

После монтажа вертикальных реек сверху на них нужно прикрепить горизонтальные с шагом примерно 40-50 см. Для этого используются саморезы с потайными головками для дерева. Помните, что направление этих реек должно быть перпендикулярно направлению облицовочных панелей.

Также важно выполнить обрешётку таким образом, чтобы ею были обрамлены все периметры стен – не должно быть висячих концов пластиковых плит. В тех местах, где будут располагаться осветительные приборы, каркас нужно будет усилить, для чего на саморезы к потолку и рейкам обрешётки крепятся дополнительные брусья.

Для того чтобы дополнительно утеплить балкон или лоджию, образовавшееся пространство между стеной и облицовкой можно заполнить теплоизоляционным материалом, например, заложить его изолирующими матами. Ещё до начала монтажа каркаса на стены можно наклеить, например, пенофол для надёжной тепло- и гидроизоляции.

Монтаж пластиковых панелей

Панели укладываются встык, при этом шов их практически незаметен. Порядок следующий:

    Первая ПВХ-панель монтируется от угла лоджии. Крепится к обрешётке она саморезами с пресс-шайбой в паз для крепления следующей плиты.

Аналогичным образом монтируются остальные пластиковые плиты, причём последнюю необходимо разрезать вдоль строительным ножом до нужной ширины. Место стыка с боковой стеной будет закрываться финишным или угловым профилем.

После окончания отделки одной стороны, к обрешётке крепят стартовый профиль для проведения тех же работ на смежной стене. Изнутри он также закрепляется саморезами с пресс-шайбой.

  • Далее первая плита смежной стены вставляется в паз стартового профиля, плотно в него задвигается, выравнивается и закрепляется.
  • Последующие плиты крепятся аналогичным способом.
  • Обшиваем потолок

    Далее производится обшивка потолка лоджии или балкона. Перед её началом необходимо закрепить крепёжную планку потолочного плинтуса, который будет использоваться для маскировки щелей на стыке между стенами и потолком. Крепёжная планка – это пластиковый угол в 90 градусов, одной стороной крепящийся к обрешётке. Другая её сторона изготавливается со специальным пазом, предназначенным для защёлкивания потолочного плинтуса.

    Планка должна крепиться строго по периметру саморезами с пресс-шайбой посредине бруска каркаса с шагом около 25 см. Для крепления потолочного плинтуса последний нарезается в строгом соответствии с размерами балкона, после чего к нему по краям крепятся специальные уголки.

    Далее плинтус просто защёлкивается в паз крепёжной планки. При этом образуется выемка шириной 8 мм, в которую удобно фиксируется пластиковая панель. Поэтому плинтус лучше монтировать ещё до начала обшивки потолка с той стороны, где вы начнёте закреплять первую панель.

    Далее начинаем непосредственно монтаж панелей:

    1. В выемку между планкой и плинтусом задвигаем первую пластиковую панель;
    2. Выравниваем её и крепим к рейкам обрешётки саморезами с пресс-шайбой;
    3. Следующую панель защёлкиваем в паз предыдущей и точно также саморезами закрепляем её на деревянных рейках;
    4. В нужном месте не забудьте вывести провод освещения, для чего дрелью просверлите в одной из панелей отверстие перед её монтажом;
    5. Последнюю панель необходимо разрезать вдоль до нужной ширины либо специальным ножом для пластиковых панелей, либо болгаркой, либо пилой с мелкими зубцами;
    6. В тех местах, где панель должна крепиться к обрешётке, необходимо заранее высверлить отверстия;
    7. Крепление проводится способом, описанным ранее, после чего последняя панель крепится на саморезы в заранее подготовленные отверстия.

    Далее останется лишь завершить монтаж оставшегося потолочного плинтуса. Для этого одним концом он закрепляется в переходный уголок на уже готовом участке и защёлкивается в паз крепёжной планки.

    Альтернативные методы обшивки балкона ПВХ-панелями

    После укладки панелей стыки между стенами, полом и потолком обычно закрываются стартовым/финишным профилем, углом или плинтусом. Однако отметим, что при должной подготовке к проведению работ панели можно подогнать настолько качественно (причем это не так уж и трудно), что никаких переходных планок или белых полосок не понадобится. Шов можно будет просто залить герметиком тонким слоем 0,5 мм, после чего обшивка без труда прослужит не менее 20 лет.

    Для того чтобы угловые стыки совершенно не были заметны, можно просто согнуть пластиковую панель под любым углом. Для этого в нужном месте на задней части панели вырезается полоса шириной 5-10 мм, а в месте изгиба пластик прогревается. Делать это желательно строительным феном, но в крайнем случае его можно заменить обычным, либо даже горячей водой.

    Изгиб нужно проводить в 4-5 приёмов, постепенно, иначе панель может треснуть. Точно подогнать место, в котором необходимо сделать вырез для сгибания, можно на небольшом обрезке — он далее будет использоваться в качестве шаблона. В результате обшивка будет выглядеть идеально ровно, переход между плоскостями будет совершенно не заметен.

    Стык с откосами можно закрыть при помощи профильного соединения. В этом случае сначала следует закрепить замок, а затем уже на него защёлкнуть профиль. То есть при идеально выполненной работе единственным местом, где для скрытия стыков вам понадобятся профили, будут откосы. Места, где на месте примыкания панелей виден шов, можно замазать герметиком. Особенно это актуально при монтаже ПВХ-панелей в ванной.

    Как видим, существует сразу несколько способов обшивки балкона пластиковыми панелями. Перед этим помещение предварительно можно ещё и хорошо утеплить – ширина каркаса это позволяет. Крепить панели к рейкам можно на саморезы, а можно просто «пристреливать» их на скобы строительным степлером. Работая аккуратно, можно обойтись без использования каких бы то ни было профилей, тогда обшивка будет выглядеть идеально ровной и монолитной. В следующей статье мы расскажем про отделку пластиковыми панелями туалета.

    Пластиковые панели – достойный вариант для обшивки потолка на балконе

    Потолок на балконе из пластиковых панелей – это наилучшее экономическое решение. Такой обшивочный материал эстетично смотрится на поверхности и имеет массу преимуществ. Изучив правила установки ПВХ панелей провести монтаж потолка можно самостоятельно.

    Что нужно знать о пластиковых панелях

    Потолочные пластиковые панели – это легкий ПВХ материал.Он обладает высокой прочностью и имеет абсолютной водонепроницаемостью. Также панели из пластика обладают многими другими достоинствами:

    • упругость и эластичность;
    • износостойкость;
    • устойчивость к температурным изменениям;
    • влагостойкость;
    • не поддаются гниению и коррозии.

    Пластиковые панели для потолка намного тоньше, чем для стен. Стандартные изделия изготавливают:

    • шириной – от десяти до девяноста двух сантиметров;
    • толщиной – от пяти до десяти сантиметров;
    • длиной – от двухсот семидесяти сантиметров до двенадцати метров.

    Некоторые производители выпускают панели из пластика индивидуального размера под заказ.

    Потолок на балконе, обшитый пластиковыми панелями

    Виды панелей

    Пластиковые изделия для обшивки потолков выпускают в различных цветовых вариациях. Чаще всего используются классические белые панели. Также в продаже можно встретить потолочные покрытия из пластика в различных цветовых тонах, с узорами и картинками.

    ПВХ полотна по фактуре разделяют на две категории:

    В зависимости от формы и пластиковые панели для потолка разделяют на три вида:

    1. Наборные планки. Изделие представляет собой рейки до трех метров в длину и не более пятидесяти сантиметров в ширину. Каждая планка монтируется к потолку с помощью скоб.
    2. Панели в виде плитки. Такой материал из пластика имитирует облицовку из дерева или мрамора.
    3. Листовое покрытие. Устанавливаются панели непосредственно на заранее подготовленный потолок с помощью специального клея. Пластиковые листы хорошо скрывают неровности на поверхности. Ширина изделия может быть от восьмидесяти сантиметров до двух метров.

    Панели бывают бесшовными или с выделенными швами. В первом случае полосы визуально незаметны на местах стыков и обшитый потолок выглядит как цельное полотно. Панели с обозначенными швами является имитацией вагонки из дерева.

    Потолочные пластиковые панели

    Потолок на лоджии из пластиковых панелей плюсы и минусы

    Легкие панели из пластика – это лучшее решение для балконной отделки потолка. Помимо эстетических свойств установка пластмассовых потолков на лоджиях имеет целый ряд преимуществ:

    1. Устойчивость к влаге. В случаях протекания потолка пластик не поддается деформации и от воды на нем не образуется следов от потеков и пятен.
    2. Простота установки. Обшивочный материал легко обрабатываются. Установить можно такой потолок на балконе из пластиковых панелей своими руками.
    3. Способность устранения неровностей. С помощью пластиковых панелей можно скрыть все дефекты на потолке и создать ровную гладкую поверхность.
    4. Регулировка высоты. Присутствие каркаса позволяет опустить потолок на необходимый уровень, что позволяет установить вентиляционные отверстия и осветительные приборы в любой точке покрытия.
    5. Долговечность и несложность ухода. Пластик хорошо чистится. Для удаления грязи нужно просто протереть смоченной в воде тканевой салфеткой. Качественные панели имеют срок службы десять лет.
    6. Простота ремонта. Замена поврежденных деталей не требует особых усилий, и сделать это можно без помощи профессионалов.
    7. Невысокая стоимость. По сравнению с подвесными потолками или сооружением гипсокартонного перекрытия монтаж пластиковых панелей обходится дешевле.

    Панели из пластика значительно повышают теплоизоляцию и обеспечивают хорошую звуконепроницаемость на балконе. Обшитый таким материалом потолок не требует дополнительной обработки средствами для защиты и красителями.

    Недостатков в пластиковой обшивке немного. К ним относятся:

    • установка панелей требует аккуратности из-за хрупкости материала;
    • пластик не обладает паропроницаемостью, поэтому следует применять дополнительную защиту от скопления конденсата;
    • на пластике нельзя удалять загрязнения абразивными моющими и чистящими средствами.

    Монтаж короба

    Перед установкой пластиковой обшивки следует уложить слой утеплителя. Для этого хорошо подойдет пеноплекс или изонол. Так как очень часто на балконе отмечается повышенный уровень влажности то рейки для короба лучше использовать металлические.

    Для монтажа пластикового потолка потребуется:

    • планка крепежная;
    • плинтус и уголок для него;
    • саморезы и дюбеля;
    • скобы.
    • рулетка;
    • строительный уровень;
    • ножовка;
    • перфоратор или дрель;
    • карандаш;
    • обойный нож.
    • степлер.

    Соблюдая правила установки, короб можно соорудить самостоятельно:

    1. Вначале определяется самая нижняя точка на потолке. Сделать это можно с помощью строительного уровня. От выделенной точки нужно отступить вниз на минимум пять сантиметров, так как стандартная длина цоколей для устанавливаемых светильников равна четырем сантиметрам. При желании опустить потолок ниже следует проверить, не будут ли панели мешать открываться оконным рамам.
    2. Поле разметки можно устанавливать стартовый профиль при помощи дюбелей. По всей его длине закрепляются через каждые пятьдесят сантиметров подвесы.
    3. Направляющий профиль фиксируется к прикрученным подвесам.
    4. После этого устанавливается крепежная планка в виде девяносто градусного уголка. Он одной стороной прикручивается к профилю, а во вторую в специальный паз вставляется пластиковый плинтус.

    Для точного сооружения короба по уровню потолка натягивается поперечная нить. От правильного монтажа каркаса зависит ровность пластиковой обшивки.

    Монтаж обрешетки из металлических реек

    Крепление панелей

    Перед установкой листов из пластика следует провести электрическую разводку и положить утеплитель. Первую панель лучше начинать устанавливать от угла приближенного к окну. При такой установке меньше всего будут заметны погрешности и зазоры между плинтусами.

    Для монтажа пластиковых панелей необходимо:

    1. Вымерять нужную длину плинтуса и прикрепить к нему уголки, которые защелкиваются на планке в паз. После этого между деталями сформируется углубление, в которое будут укладываться пластиковые панели.
    2. Первая панель выравнивается по центру и устанавливается в углубление между планкой и плинтусом и соединяется с профилем при помощи скоб или саморезов. Размер каждой обшивочной детали из пластика измеряется отдельно в процессе укладки.
    3. Все пластиковые планки укладываются аналогично первой. Последняя панель обычно не совпадает по ширине. Поэтому ее разрезают обойным ножом до нужного размера.
    4. По завершению установки всех листов из пластика прикрепляется последний плинтус.

    Каждая панель скрепляется на торцах при помощи замков. В процессе монтажа следует проверять ровность полос на стыках.

    Крепление панели к обрешетке саморезом

    Монтаж панелей на жидкие гвозди

    Для установки панелей на клей ненужно строить каркасную основу. Такой способ обшивки потолка на балконе отличается быстротой и легкостью. Для скрепления пластика с поверхностью необходимо:

    • отрезать необходимую длину панели;
    • приложить к потолку для проверки точности размера;
    • на тыльную часть пластиковой полосы нанести клей несколько параллельных линий жидких гвоздей;
    • выждать пять минут для хорошего сцепления клея с пластиком;
    • прижимая ровно приклеить к потолку;
    • остальные полосы выравниваются по первой;
    • последняя панель подрезается согласно необходимому для ее установки размеру.

    По краям можно сделать окантовку с помощью пластикового багета, который также укладывается на жидкие гвозди.

    Метод укладки пластика на клей прост, но его использование на балконе имеет некоторые недостатки:

    • перед установкой панелей на клей следует провести полную подготовку рабочей поверхности;
    • монтаж пластиковых листов с помощью гвоздей исключает возможность установки скрытой электрической разводки и сооружение вентиляционных отверстий;
    • такой способ крепления обшивки не позволяет скрыть неровности на потолке.

    Потолок из белых пластиковых панелей выглядит стильно и элегантно

    Пластиковые панели прекрасно смотрятся на потолке лоджий и балконов. Такая обшивка имеет множество преимуществ, и при правильной установке конструкции прослужит довольно долго.

    Отделка балкона панелями ПВХ: 1 вариант без обрешетки и 2 способа с ней

    Канули в Лету те времена, когда балконам была отведена скучная второстепенная роль кладовки для хранения всевозможного хлама. Теперь статус их изменился: эту часть квартиры с большим успехом делают полноценной составляющей жилища. Ее остекляют, утепляют, затем следует отделка балкона панелями. В результате хозяева получают бонус — уютное место для отдыха, рабочий кабинет либо функциональную обеденную зону. Для облицовки особенного помещения чаще используются панели ПВХ, они эффектно смотрятся, не страшатся влаги, перепадов температур, практичны и доступны по цене. Работа с материалом не предвещает особых трудностей, поэтому справится с ней практически любой.

    Панели ПВХ или соперники?

    Большой ассортимент облицовочных материалов делает выбор немного затруднительным, относится это и к отделке балкона панелями. Коллегами-соперниками пластика являются:

    • вагонка, имеющая достоинства (экологичность, долговечность) и недостатки (боязнь влаги, цена и вес);
    • МДФ-панели, не лишенные минусов (тяжесть материала, реакция на влажность и перепады температур);
    • сэндвич-панели (ДСП, магнезитовые плиты, металл, ОСП), в которых уже есть необходимая «начинка»-утеплитель, многих не устраивают, потому что они имеют только один цвет — белый.

    Отделка балкона панелями ПВХ не менее популярна, так как:

    1. Материал доступен по цене, а модельный ряд, включающий широкую палитру оттенков, устроит даже самого взыскательного покупателя.
    2. Ячеистая структура гарантирует дополнительную тепло- и звукоизоляцию, препятствует образованию плесени, грибка на стенах.
    3. Установка трудностей не вызовет. Замена отдельного элемента или демонтаж во время капитального ремонта также производится довольно просто.
    4. Большой срок эксплуатации при бережном обращении составляет 25-50 лет. Секрет завидного долгожительства — стойкость практически к любой агрессивной жидкости, солнечным лучам, неприхотливость.

    Не обошлось здесь без ложки дегтя: легкий пластик — материал хрупкий, поэтому механические повреждения при неосторожных действиях с острыми или твердыми предметами не только не исключены, но даже вполне вероятны. Для облицовки балкона рекомендуют брать изделия как минимум толщиной 8 мм. Еще один минус — возможность температурной деформации, но это несчастье может произойти только в случае крайне низких значений.

    Как классифицируют панели ПВХ?

    Различают этот вид облицовочного материала для балкона по нескольким характеристикам: внешнему виду, размерам, текстуре, толщине, способу изготовления.

    Внешний вид

    Он зависит от способа отделки поверхности панелей.

    1. Ламинирование. На изделия наносят ламинированную пленку с изображением. Это может быть как имитация различных текстур (бамбук, натуральный камень, текстиль), так и фотографии, рисунки.
    2. Офсетная печать. Рисунок наносится при помощи типографической формы, затем поверхность покрывается слоями лака. Преимущество способа — наличие глянца. Наиболее любимы виды панелей, которые имитируют натуральный камень.
    3. Термопечать. Рисунок на поверхность переводится благодаря использованию термопленки, потом изделия также лакируют. Плюс — возможность нанести на изделие самую сложную картинку или узор.

    Есть еще один вид панелей. Это прозрачный ПВХ, который пользуется популярностью, если балкону отдана роль оранжереи. Такой пластик, обладая всеми достоинствами обычного материала, пропускает свет, делая соседнее помещение светлее и — поэтому — просторнее.

    Размеры

    Все панели ПВХ имеют стандартные размеры: длину 2500-6000 мм, ширину — 100-500 мм. Для облицовочных работ на балконе чаще выбирают ширину 250-400 мм. Для отделки потолка покупают более узкий материал — пластиковую вагонку (100-200 мм).

    Толщину изделий также можно выбрать по своему усмотрению. Если для потолков хватает величины в 5-8 мм, то для стеновых панелей балкона будет оптимальна другая цифра — 9 или 10 мм.

    Способ производства

    Здесь ассортимент включает два варианта:

    1. Прессовка, штамповка поливинилхлорида, благодаря им получают привычные модели.
    2. Пластиковые сэндвич-панели — относительная новинка, которая быстро завоевывает свое место под солнцем на балконе. Это два слоя ПВХ, между которыми находится утеплитель. В роли «начинки» выступает пенополистирол либо минвата. Недостаток, затрудняющий монтаж, у них есть: это внушительные размеры — 1500-3000 мм.

    Что нужно учесть при выборе?

    Качественный материал для обшивки балкона либо лоджии обязан обладать следующими свойствами:

    • быть прочным, а значит, иметь достаточную толщину внешней стороны (1,5-2,5 мм, второе значение лучше, особенно для стен балкона);
    • иметь большее из возможных количество ребер жесткости, ни одно из которых не должно быть повреждено;
    • не содержать в пластике большого количества мела, делающего материал ненадежным: не способным сгибаться, легко трескающимся.

    Серый оттенок панелей свидетельствует о плохом вторсырье. При покупке надо следовать правилу — приобретать пластины из одной партии, так как возможно несоответствие по цвету.

    Расчет панелей, материалы и инструменты

    Чтобы избежать больших излишков, необходимо произвести замеры площади поверхностей для работы. Сначала стены под панели измеряют по отдельности, умножая длину на высоту. Затем суммируют все полученные результаты. Из них вычитают площади проемов — дверного и оконных.

    Высчитав площадь одной пластины, на это число делят полученный общий результат. К «найденному искомому» прибавляют еще 10-15%, так как всегда надо учитывать возможный попавшийся в партии брак, а также ошибки при монтаже.

    Перед работой на балконе лучше приготовить все, что потребуется в дальнейшем. Запастись надо следующими инструментами:

    • дрелью либо шуруповертом с магнитной насадкой;
    • крестовой отверткой;
    • ножовкой по металлу;
    • ножом для резки гипсокартона;
    • перфоратором;
    • строительным степлером со скобами;
    • уровнем.

    И материалами для монтажных работ:

    • герметиком (лучше — силиконовым);
    • деревянными рейками (либо металлическим профилем для обрешетки);
    • доборными профилями: внутренними/наружными углами, соединительной полосой, стартовым и финишным;
    • панелями, в том числе угловыми двухгранными и трехгранными — для откосов;
    • крепежными элементами: дюбелями (длина 80 мм, толщина — 6), саморезами, кляймерами;
    • жидкими гвоздями, монтажной пеной;
    • малярной отбивкой;
    • металлическими подвесами.

    Список может изменяться в зависимости от того, какой вид крепежа выбран.

    Этап подготовки

    Это самый важный этап, от него целиком и полностью зависит надежность обшивки балкона панелями. К обязательным работам относят:

    • полное избавление от всех видов старого покрытия;
    • проверка поверхностей на наличие дефектов;
    • заделка неровностей раствором цемента с песком, удаление выпуклостей с помощью перфоратора;
    • обработка антикоррозийным составом металла, антисептиком в несколько слоев с промежутком в 4 часа.

    В зависимости от проекта балкон предварительно застекляют, утепляют, на рабочих поверхностях крепят гидроизоляционный слой.

    На что монтировать и как?

    Для всех панелей лучшим вариантом станет каркас — деревянная либо металлическая обрешетка. Такой способ — возможность обеспечить зазор между материалом для облицовки и теплоизоляцией. При расположении панелей вертикально делают горизонтальную обрешетку, для тех, что будут крепиться горизонтально, наоборот.

    Однако помимо обрешетки существуют и альтернативные варианты. Например, монтаж на клей — жидкие гвозди. Этот способ вполне осуществим, если стены или потолок почти идеально выровнены и качественно подготовлены.

    Для изготовления обрешетки чаще выбирают такие материалы:

    1. Металлический профиль (П-образный), который является «профи» во всех работах, когда речь идет о потолке. Причины — максимальная надежность, позволяющая хозяевам не беспокоиться о сохранности своей головы.
    2. Деревянные рейки — хит у домашних мастеров из-за многих положительных качеств. Одно из них — легкость работы: как в прямом, так и в переносном смысле. Для каркаса берут рейки с размерами 20х50 мм, дюбель-шурупы.
    3. Планки из ПВХ — третий вариант, не самый популярный, так как монтаж в этом случае отличает некоторая сложность.

    Панели к этим видам каркаса крепят по-разному. Используют саморезы для дерева либо металла, кляймеры, строительный степлер со скобами.

    Отделка балкона панелями без обрешетки

    Этот элементарный способ — спасительная веревка для тех, кто привык ценить каждый миллиметр, ведь обрешетка крадет у небольших балконов довольно много места. Подготовку и сам процесс можно разделить на несколько этапов.

    1. Демонтаж старого покрытия, штукатурка стен и откосов оконного блока.
    2. Обработка поверхности влагоизолирующей грунтовкой, предназначенной для бетонных поверхностей.
    3. Нанесение пистолетом жидких гвоздей на стены (змееподобной колбаской).
    4. Прикладывание панелей, которые следует прижимать ладонями, так как от пальцев могут остаться вмятины.

    Для такого монтажа на первый план выходит ровность поверхностей, максимально допустимая кривизна стен — 5 мм. При больших значениях пластик на балконе с большой долей вероятности вскоре отклеится. Важно и качество панелей ПВХ, особенно их покрытия. Универсальные клеевые составы, подходящие для этого рода деятельности — Клейберит, Момент Кристалл, Эмфиколь 34012А.

    Крепление ПВХ на деревянную обрешетку

    Самый простой способ — использование дерева, поэтому чаще выбирают этот путь, особенно если работы предстоит делать в помещении, отгороженном от внешней среды, — в лоджии или на застекленном балконе.

    1. В первую очередь на стене делают разметку, ее постоянно тестируют уровнем. Прямо через рейки перфоратором проделывают отверстия, в которые затем забивают дюбеля. Сначала крепят горизонтальные элементы — нижнюю и верхнюю планку. От них выводят угловые вертикали, которые также проверяют уровнем. На них набивают горизонтальные бруски с шагом 400-500 мм. Если берут более толстый брус, то используют возможность дополнительного утепления, вставляя между деталями обрешетки тонкий пенопласт.
    2. Прокладывают электропроводку. На этом же этапе готовят места для выключателя и розеток, прикрепляя при необходимости дополнительные бруски. Затем переходят к монтажу пластиковых профилей. Сначала саморезами крепят наружные элементы к угловому брусу, затем фиксируют вертикальные П-образные к внутренним углам. Завершающий этап оформления обрешетки — фиксация горизонтальных П-образных профилей.
    3. Облицовочные работы начинают с угла, находящегося напротив оконного проема. У первой панели отрезают носик, вставляют в нижний и верхний профиль, потом — в стартовый, обрезанной стороной. Выровняв по вертикали, ее крепят ко всем горизонтальным рейкам.
    4. Следующие панели вставляют в пазы предыдущих пластин. Последнюю деталь отрезают ножом. Так же действуют, если на пути возникает препятствие в виде подоконника. Аналогично облицовывают другие стены. В местах будущих розеток и/или выключателей в пластиковых деталях дрелью с круговой насадкой делают отверстия, выводят провода.
    5. Из остатков панелей изготавливают откосы. Угловые щели заделывают герметиком. Устанавливают потолочные, напольные плинтуса, розетки, выключатель.

    Этот процесс невозможно назвать архисложным, однако не всем по душе деревянная обрешетка, когда дело касается балкона. Избыточная влажность, а также перепады температур могут привести к «стихийному бедствию»: деревянную решетку при неблагоприятных обстоятельствах может «повести», а печальным следствием станет перекос отделки. Для минимизации риска такого исхода нужна противогрибковая и водоотталкивающая пропитка (грунтовка) глубокого проникновения. Другой вариант — морилка, обладающая этими качествами, но имеющая более низкую цену.

    Отделка панелями на металлический каркас

    Когда закончен подготовительный этап, начинают облицовочные работы. Они обычно стартуют с оформления потолка, так как процесс этот несколько сложнее.

    Обшивка потолка

    С помощью малярной отбивка находят центр поверхности, затем через эту точку проводят продольную линию. От потолка на каждой стене отступают вниз на 50 мм и ставят метки. По ним по периметру прикладывают профиль, проделывают отверстия, глубина которых 50 мм, шаг — 250-300 мм.

    Фиксируют направляющие дюбель-шурупами, потом, в зависимости от метража, добавляют 1 либо 2 продольные профиля. Их монтируют на подвесы. На этом же этапе делают проводку, если в планах есть монтаж светильников. К центральному профилю прикрепляют стартовые планки.

    В них вставляют первую панель, которую фиксируют саморезами к профилю и окантовке. Следующие крепят аналогично. Последнюю деталь обрезают по размеру, чтобы она заходила за предпоследнюю на 5 мм. Затем их меняют местами, последнюю панель задвигают таким образом, чтобы зазора между ней и профилем не было видно.

    Облицовка стен

    Сначала от пола и потолка отмеряют по 100 либо 150 мм. На эти отметки устанавливают профили горизонтальные, обязательно проверяя корректность линий. С шагом в 500 мм к ним крепят вертикальные элементы обшивки.

    Сначала крепят стартовый профиль, в углах помещения устанавливают внутренние (наружные) угловые профили. Крепеж первой панели начинают с угла, каждый элемент тестируют уровнем. Планки вставляют до щелчка, потом крепят саморезами. Последнюю панель подрезают, вставляют в паз предыдущей планки.

    Пространство под окном

    Это предпоследний этап работы со стенами, но некоторые с него начинают облицовку вертикальных поверхностей. В этом случае при монтаже каркаса ориентируются на расположение направляющих на соседних стенах. Сначала металлический профиль крепят к подоконнику снизу. Затем фиксируют направляющую к стене у пола.

    Посередине под подоконником устанавливают несколько подвесов с шагом в 500 мм. Пустоты между ними и стеной заполняют утеплителем, щели заделывают монтажной пеной. На подвесах закрепляют направляющую. ПВХ панели крепят саморезами либо дюбель-гвоздями. Последний штрих — устранение щелей между панелями, полом и потолком. В обоих случаях используют плинтуса — снизу обычные пластиковые, сверху — специальные потолочные.

    После установки последнего камуфлирующего изделия можно считать, что отделка балкона панелями закончена. Работы не вызовут затруднений, но чтобы понять это, лучше заранее «вооружиться» чужими подсказками. И здесь поможет подробное видео. Например, это:

    Читайте также:  Чем обработать деревянный пол на балконе
    Ссылка на основную публикацию