Как утеплить двухскатную крышу изнутри

Как правильно утеплять двухскатной крыши?

Правильное утепление двухскатной крыши — обеспечивает тепло в помещении, сводя его потери к минимуму. Часто меняющиеся погодные условия, окружающая среда негативно влияют на кровлю в целом. Чтобы конструкция прослужила долго, четко выполняла свое предназначение, человеку достаточно ее грамотно утеплить. Выбор материала остается сложной задачей, поскольку в некоторых регионах внешняя температура колеблется от -50 до +45 °С.

Выбор лучшего утеплителя для двускатной крыши

Выбор материала подразумевает учет:

  • места укладки;
  • объема и способа монтажа;
  • наличия вентиляционных зазоров;
  • обустройства пароизоляции и гидроизоляции.

Если соблюдать аспекты по утеплению двухскатной крыши, можно сформировать надежный «кровельный пирог». Внешний вид материала не играет особой роли. Поэтому привлекательность учитывается на последнем этапе выбора.

Перед началом работ выбирается термоизолирующий агент. Свойства утеплителя и строительного материала дома должны быть максимально схожими. Хороший утеплитель обладает следующими характеристиками:

  • низкой теплопроводностью (Лучшим показателем теплопроводности является 0, 05 Вт/м*К;
  • малым весом. Чтобы не утяжелить кровельную конструкцию, учитывают плотность утепляющего материала. Рекомендуется выбирать минеральные ваты с плотностью от 45 до 50 кг/м 3 и утеплители на основе стекловолокна с плотностью 14 кг/м 3);
  • низкой гигроскопичностью и влагопроницаемость (Если утеплитель регулярно впитывает огромное количество влаги, то он теряет теплоизолирующие свойства. Крыша будет протекать, а в помещении образуется сырость, грибок и плесень.);
  • огнеупорностью( Утеплитель с классом безопасности Г1-Г2 не является источником возникновения пожаров и не поддерживает горение.);
  • способностью сохранять форму(Важно проверить материал на склонность к деформации. Термоизолирующий агент на некоторое время помещают в экстремальные условия, между стропилами. Утеплитель плохого качества сползет по обрешетке и оголит коньковое соединение.)

Частые ошибки при утеплении

Установка теплоизоляционного материала своими руками нередко сопровождается грубейшими ошибками. Утеплитель перестает выполнять основные функции, что в итоге приводит к порче всей конструкции.

Распространенными ошибками можно назвать случаи, когда:

  • отсутствует гидроизоляционный слой;
  • гидроизоляция не закреплена( Утепляющий слой смещается, образуя холодовые щели.);
  • нет вентиляционного зазора(Конденсат накапливается в кровле, затем проникает в слой утеплителя. Системы стропил загнивают, и крыша разрушается.);
  • забыли обустроить пароизоляцию.

Любое отклонение от нормы грозит необходимостью проводить дополнительные работы. Постоянный ремонт требует колоссальных временных и денежных затрат. Важно не допускать таких, с виду простых ошибок.

Правильное утепление своими руками

Работы по утеплению не вызовут определенных сложностей даже у начинающих строителей. Главное — придерживаться последовательности и запастись терпением.

  1. Измерить расстояние между стропилами.
  2. Отмерить материал с учетом незначительного отступа.
  3. Установить гидроизоляционный слой.
  4. Уложить утеплитель. Оставленные отступы помогут материалу надежно зафиксироваться между стропилами.
  5. Утеплитель укладывают строго снизу вверх. Количество швов сводится к минимуму.
  6. Строго исключены щели. Самые маленькие проемы станут источником потери тепла.
  7. Оставить свободное пространство между утеплителем и гидроизоляцией. Достаточно 2 см. Материал склонен к расширению. По статистике утеплитель увеличивается на 10-30%.
  8. Не забывать про обустройство вентиляции.
  9. Покрыть готовую поверхность пароизоляционным слоем.
  10. Закрепить уложенный слой деревянными брусками или контробрешеткой. Планки будут играть роль опоры во время устройства мансарды. Крепежи обработать антисептиком. Вещество исключит скорейшее разрушение крепежных элементов: коррозия не повредит металлические планки, а влага и жучки — дерево.

Важно! Если при разрезании утеплителя оставить слишком большие зазоры, то материал провиснет. Исключить образовавшееся провисание можно. Достаточно провести уплотнение листа, чтобы не появились «мостки холода».

Популярные утеплители: описание и советы по использованию

УРСА (URSA)

Благодаря высокой стойкости к деформациям утеплитель не требует обновления или ремонта. Производитель выпускает теплоизоляцию в плотных рулонах, запечатанных в пленку. Размеры полотна составляют 150x7000x1200 мм.

Вот несколько советов по использованию УРСА:

  • после вскрытия упаковки рулону дают отдохнуть в течение нескольких минут. Это позволит полотну достичь первоначальных размеров, восстановить толщину, полноценно расправиться;
  • правильная нарезка мата зависит от расстояния между стропилами. Если интервал составляет 58 см, то материал разрезают вдоль на две части. Другие случаи требуют нарезки мата на отдельные плиты;
  • размещают плиты с небольшим сжатием. Не требуют дополнительного крепления. Высокая степень упругости помогает утеплителю самостоятельно зафиксироваться и не образовать нежелательных пустот.

Популярность УРСА заключается в простоте монтажа и пригодности использования для ломаных двухскатных крыш. Установить слой сможет один человек, без привлечения специалистов и наличия профессионального оборудования.

Стекловата

Продолжает пользоваться популярностью в качестве долговечного утеплителя для кровли. Полотно имеет ряд существенных недостатков, из-за которых многие строители не рекомендует его использовать для обустройства двухскатных крыш.

  • стекловата способна впитать большой объем влаги, поэтому быстро утрачивает свои уникальные свойства;
  • легко деформируется, теряет первоначальную форму. «Кровельный пирог» постоянно требует сложных реконструкций, дополнительной траты денежных средств;
  • не является экологически безопасным материалом. Стекловата раздражает кожу человека, когда отсутствуют специальные средства защиты во время монтажных работ.

Минеральная вата

Этот утеплитель отличается долговечностью и прочностью. Достигаются уникальные характеристики путем специальной обработки базальтовых пород. Базальт под воздействием высоких температур превращается в заготовку. Затем полученная масса отправляется под пресс и приобретает форму тугой плиты.

Этапы производства помогают волокнам хаотично переплестись в очень плотную микросеть. Уникальная структура не дает плитам деформироваться. Минвата отталкивает воду и влагу. Материал приобретает устойчивость к резким перепадам температур, воздействию агрессивной внешней среды.

Советы по использованию минваты:

  • полотно не должно мешать вентиляционному отверстию полноценно функционировать;
  • учитывать отсутствие состыковки плит, когда их укладывают рядами;
  • ширина утеплителя, превышающая расстояние между стропилами, считается идеальной. Так минвата ляжет плотным слоем;
  • обязательно монтируется гидроизоляционный слой.

Шпательные утеплители

Материал характеризуется негигроскопичностью и простой установкой. Разделяется на виды по степени плотности. Используется для устройства внутреннего и наружного утепления.

Максимально сохраняет тепло материал, имеющий в структуре волокна высокой плотности. Он эффективно прилегает к скатам, исключая дальнейшее сползание. Шпательные волокна экологичны и безопасны. Благодаря этим достоинствам, шпательный утеплитель идеально подходит для двухскатных крыш.

Тонкости утепления двухскатной крыши пенополиуретаном

Утепление пенополиуретаном значительно отличается от монтажа насыпных материалов, минеральной ваты, пенопласта. Этот способ набирает популярность благодаря его пригодности для простых чердаков, мансард. Даже в том случае, если эти помещения оборудуют в качестве дополнительных жилых комнат.

Существует несколько рекомендаций для грамотного использования пенополиуретана.

  1. Утепление чердачного перекрытия выполняется, когда в помещении имеется вентиляция, и оно не будет выполнять роль жилого объекта. Доски и балки увлажняют для лучшей адгезии. Затем влажная поверхность обрабатывается тонким слоем пенополиуретана. Возможно дополнительное напыление вещества после того, как слой вспенился и увеличился в объеме.
  2. Одновременно с перекрытием утепляют скат крыши, когда чердак пригоден для проживания. Метод подходит для чердачного помещения, являющегося мансардной надстройкой к дому.
  3. Напылять вещество лучше снизу вверх. Оно должно заполнить пустоты между стропилами. Нижние слои пены поднимутся и застынут. Последующие напыляемые уровни будут на них опираться.
  4. Обязательно предусматривается вентиляция. Любое помещение должно получать нужное количество воздуха.

Пенополиуретан создает герметизированное пространство. Зимой тепло остается в помещении, а летом чердак не перегреется.

Преимущества и недостатки утепления двухскатной крыши пенополиуретаном

Этот способ термоизоляции не образует стыки и швы. Площадь равномерно заполняется пеной, которая закрывает мелкие и крупные щели, зазоры. Работы не требуют от человека специальных знаний и умений.

Отличие пенополиуретана от других утеплителей заключается в следующих преимуществах:

  • нормализуется комфортная температура в чердачных помещениях, других комнатах дома;
  • здание защищено от проникновения ветра, воздействия влаги;
  • кровля становится более жесткой и прочной. После распыления вещество образует надежный слой. Он качественно схватывается с кровельной конструкцией. Застывая, пена не утяжеляет крышу;
  • исключено попадание воды, размножение опасных бактерий и насекомых, гниение древесины;
  • достигается высокий уровень теплоизоляции и шумоизоляции;
  • пена не усаживается, не сминается, не размягчается после длительного срока эксплуатации;
  • материал безопасен для человека. Не выделяются опасные вещества и неприятные запахи под воздействием высоких температур.

Пенополиуретан способен прослужить 30 лет. Наблюдается высокая окупаемость данного способа утепления. Затраты на отопление значительно сокращаются, благодаря низкой теплопроводности материала.

Напыляемый утеплитель не лишен недостатков. Они заключаются в следующих факторах:

  • выделяются токсичные вещества, когда материал распыляется. Работы должны выполняться с использованием защитных средств;
  • слабость к ультрафиолетовым лучам. После распыления, слой закрывается вагонкой, фанерой, гипсокартоном или другими отделочными материалами;
  • требуется дорогостоящее специальное оборудование. Если человек имеет опыт в работе с пенополиуретаном, то инструмент можно арендовать. В противном случае, невозможно обойтись без помощи специалиста.

Как видно, напыляемый материал имеет больше положительных характеристик. Отсутствие трудоемких этапов в уплотнении двухскатной крыши пенополиуретаном, все больше подталкивает человека к использованию новых средств.

В заключение

Появление современных утеплительных материалов значительно упрощает процесс монтажа. Они облегчают выполнение поставленных задач, защищают конструкцию от внешних негативных воздействий, сохраняют свои эксплуатационные качества на протяжении долгих лет. Кровля эффективно выполняет свои функции, а человек наслаждается комфортной атмосферой в помещениях.

Исходя из вышесказанного, важно помнить:

  • утепление крыши влияет на сохранность тепла в доме;
  • работы требуют тщательной подготовки, особенно при обустройстве мансарды;
  • установка утеплителя осуществляется между стропилами, на стропилах или под ними;
  • материал выбирается с учетом основных требований: быть влагонепроницаемым, сохранять форму, не выделять опасных соединений;
  • универсальным и востребованным является утеплитель УРСА;
  • популярными остаются шпательные утеплители и минеральные ваты;
  • работы выполняются последовательно, качественно и аккуратно.

Учитывая советы и рекомендации, можно утеплить двухскатную крышу быстро, надежно и с наименьшими финансовыми затратами. Правильно подобранный утеплитель прослужит не один десяток лет, а результаты порадуют даже начинающих.

Видео про утепление двухскатной крыши

Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли

С чего все началось

Два года назад мы получили в наследство землю и решили там построить дом для круглогодичного использования. Выбрали проект на фирме и заказали ей строительство домика из клееного бруса.


Это наш дом

Дом построили, а когда стали его обживать, оказалось, что он маловат даже для небольшой семьи. Поэтому второй этаж решили утеплить и оборудовать в нем спальню. Изучили инструкции разных фирм по утеплению кровли, получили исчерпывающую консультацию в Центре проектирования фирмы Rockwool и стали продумывать проект утепления и приобретать материал.

На втором этаже нужно было утеплить два фронтона с окнами и оба ската крыши, не снимая кровли. Именно о работах на скатах я и собираюсь детально рассказать.

Крыша в нашем доме состоит из неравномерно установленных (с шагом 550-620 мм) стропил из обрезных досок сечением 100х20 мм. По стропилам идет обрешетка 80х20 мм с шагом 350 мм. Поверх стропил уложена гидроизоляция, и по ней — металлочерепица.

Полноценная система утепления скатов крыши состоит из следующих слоев (сверху вниз):

  • кровельный материал,
  • гидроизоляция,
  • обрешетка,
  • вентилируемый зазор для вывода водяного пара из утеплителя,
  • ветрозащитная мембрана,
  • утеплитель,
  • пароизоляционная мембрана,
  • отделочный слой для интерьера.

У специалистов фирмы Rockwool мы уточнили, что толщина слоя теплоизоляции кровли для Московской области, где мы живем, должна составлять не менее 200 мм. Они же подсказали схему укладки утеплителя с перекрытием швов и монтажом последнего слоя, перекрывающего стропила.

Купили утеплитель «Лайт Баттс Скандик», ветрозащитную и пароизоляционную мембраны, оцинкованные гвозди разных размеров (2х15, 2х30). И работа началась.

Устройство вентзазора

Первое, что нужно было сделать при монтаже, — это обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между кровельным материалом и мембраной, который составляет 20 мм. Проще всего будет выдержать точность зазора с помощью реек шириной 20 мм, которые прибиваются по боковым сторонам стропил вплотную к обрешетке.

Вот так выглядел скат крыши изнутри перед началом работ по утеплению:

Внутренний вид ската крыши перед началом работ по утеплению

Рейки я напилил из обрезков досок, оставшихся от стройки. Длина получилась примерно 30-60 см. Наживил по 2-3 гвоздя 2х30 в каждую рейку так, чтобы их острые концы не выступали с обратной стороны. И довольно быстро прибил рейки по боковым сторонам стропил.

Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора:


Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора

Там, где стропила были прикреплены к стойкам, прибивать рейки было невозможно. Поэтому я:

  • откреплял каждую стойку от стропила,
  • укорачивал примерно на 45 мм от обрешетки параллельно стропилу,
  • фиксировал стойку в прежнее положение струбциной и прикреплял ее обратно к стропилу шурупом.

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания:


Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания

Обрезка стойки электролобзиком:


Обрезка стойки электролобзиком

Фиксация положения стойки.


Фиксация положения стойки

Потом приступил к монтажу ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа А:

  1. Вначале вырезал кусок ветрозащитной мембраны шириной на 50 мм больше расстояния между лагами и высотой 200 мм.
  2. Затем прикреплял мембрану такими же рейками к боковым сторонам лаг, а внизу — к брусу стены. Вверху мембрану пока не закреплял — она просто прилегала к продольному брусу, соединяющему лаги. Так я прибивал рейки ко всем стропилам этой стороны крыши.
  3. Затем стал закреплять мембрану между стропилами. Так как расстояние между ними разное, то ширину полотна отмерял каждый раз и отрезал на 50-60 мм больше. Мембрану прижимал такими же рейками, но шаг забивки уменьшил, чтобы плотно прижать мембрану к стропилу. В рейки забивал уже по 3-4 гвоздя для прочности. Край натянутого полотна выступает от края рейки на одинаковую величину.
  4. Следующий этап – увеличение ширины стропил. Операция эта в моем случае оказалась вынужденной, потому что исходной ширины стропил не хватало для укладки необходимого числа теплоизоляционных плит. Купил на рынке стройматериалов доски 140х20 мм длиной 3 м. На циркулярке разрезал их вдоль пополам и получил доски шириной около 70 мм. Эти доски прикреплял шурупами внизу к стойке, а вверху — к потолочной доске. Затем эти доски дополнительно закреплял деревянными накладками: в нижней части стропила и в двух местах между стойкой и потолочной доской. Таким образом я увеличил ширину всех стропил.

Этап укладки утеплителя

Эту операцию пришлось делать вдвоем, так как одному человеку все компоненты системы одновременно не удержать. Размер мягкой плиты «Лайт Баттс Скандик» — 600х800 мм.

Читайте также:  Как крепить отливы на крышу

Выбрать утеплитель для дачного дома вы можете на нашем маркете. Загляните в подборку теплоизоляционных материалов и сравните предложения крупнейших интернет-магазинов.

Мы начали утеплять проем с расстоянием в 600 мм между стропилами. Первую плиту половинным размером 600х400 уложили вниз. И поняли, что самое сложное место — соединение стропил с нижними лагами. Здесь появляется ниша, утеплить которую и в дальнейшем отделать нам показалось очень сложно.

Поэтому мы решили устроить уступ высотой в две ширины вагонки — примерно 180 мм. На этой высоте должен пройти нижний продольный брусок 50х50 мм для закрепления перекрывающего четвертого слоя утеплителя. Поэтому перед укладкой слоев изоляции к стропилам и лагам вертикально прикрепляли доски сечением 100х20 мм и длиной 350-400 мм (180 мм под вагонку, 50 мм крепления к лаге, примерно 120 мм — для крепления к стропиле), в которых предварительно выпиливали треугольное гнездо под брусок.


Укладка первого слоя утеплителя

Укладка первого слоя утеплителя

Положив вторую плиту первого слоя и придерживая их, уложили на них вторую плиту 600х800 мм. И ее удерживали рейками, вставленными в зазоры между основной и дополнительной стропильными досками. Для удержания второго слоя это довольно просто выполнимое решение.


Удержание второго слоя утеплителя рейками

Подробно остановлюсь на процессе фиксации плит.

  1. Вдоль стропил забили гвозди 2х20 с большими шляпками, не добивая 2-3 мм до конца. Шаг установки гвоздей — примерно 300 мм. На соседних стропилах гвозди забивали со смещением на полшага.
  2. К нижнему гвоздю привязали тонкую прочную бечевку.
  3. Уложили первую плиту третьего слоя.
  4. Постепенно убирая рейки, удерживающие первые два слоя плит, зашнуровали плиту третьего слоя бечевкой через гвозди и закрепили ее на крайнем гвозде.


Шнуровка для удержания плит в подвешенном состоянии

Укладывали последовательно плиты первого, второго и третьего слоев и опять зашнуровывали. И так до самого верха проема. Такой прием позволил хорошо удерживать плиты в наклонном подвешенном положении.

Потом гвозди для шнуровки забивали в доску до шляпки, а бечевку не снимали. Теперь поверхность третьего слоя утепления готова для укладки четвертого слоя утеплителя, который мы должны были укладывать горизонтальными рядами, перекрывая ими стропила.


Перед укладкой четвертого слоя утеплителя

Для монтажа и закрепления последнего, четвертого перекрывающего слоя утепления мы предусмотрели крепление брусков размером 50х50 мм горизонтально к стропилам по всей длине второго этажа.

Разметка места установки второго бруска.

Разметка места установки второго бруска

Крепление бруска для разметки отверстий.


Крепление бруска для разметки отверстий

Закрепление последнего бруска.


Закрепление последнего бруска

В итоге получили поверхность с прямыми параллельными брусками, закрепленными с постоянным шагом.

Подготовка, укладка и закрепление перекрывающего слоя теплоизоляции

  1. По центру брусков с наружной стороны забили гвозди 1,5х20 с шагом 300-400 мм, но не до конца, а так, чтобы шляпки выступали на 2-3 мм.
  2. На соседних брусках гвозди забили со смещением на полшага.
  3. К крайнему гвоздю бруска привязали бечевку и, уложив аккуратно заподлицо с бруском плиту в проем (она на 10 мм шире проема), зашнуровывали проем «змейкой».
  4. Закрепив бечевку, уложили следующую плиту по горизонтали, закрепили ее шнуровкой и так далее.
  5. Затем перешли на следующий ряд, и так до самого верха. Верхний ряд узкий, поэтому, отрезав нужную ширину плиты, установили и закрепили ее как обычно.


Шнуровка четвертого слоя.


Шнуровка четвертого слоя

Все слои утеплителя уложены и прошнурованы.


Все слои утеплителя уложены и прошнурованы

Монтаж мембраны

Полотно мембраны прикрепляли следующим образом:

  1. В начале пристреливали среднюю часть мембраны к нижнему бруску.
  2. Потом, слегка натягивая полотно, — к верхнему, среднему и к остальным брускам.
  3. Затем от центральной (закрепленной) линии вправо и влево по диагонали вверх и вниз натягивали, расправляли и прикрепляли к брускам участки мембраны (так расправляют обои при наклейке на стену).
  4. Далее дополнительно прикрепляли провисшие участки, убирали морщины (если они появлялись), и в результате получили ровно натянутое полотно, готовое к обшивке вагонкой.


Фиксация нижней части мембраны.


Фиксация нижней части мембраны

Первое полотно укреплено.


Фиксация первого полотна паронепроницаемой мембраны

Облицовка вагонкой

Вагонку для красоты крепили к брускам малозаметными финишными гвоздями 2х60. Так как длина вагонки была около 3 м, то решили для надежности крепить ее к нижнему, второму и верхнему брускам обычными оцинкованными гвоздями 2,5х50.


Облицовка вагонкой

В дальнейшем прибивали и к среднему бруску, убирая провисание полотна вагонки обычным гвоздем (не забивая до конца).


Крепление верхней части вагонки

При обивке вагонкой особое внимание уделяли первой доске – она должна быть строго в вертикальной плоскости. За основу приняли стропильную доску. Вагонку удобнее прибивать вдвоем, но можно и одному. В последнем случае:

  1. Я прибивал к потолочным доскам рейку на расстоянии от бруска 30-40 мм, чтобы полотно вагонки могло свободно пройти в зазор.
  2. Вначале полотно опирал вверху на рейку, а внизу — на пол. Нижнюю часть полотна гребнем вставлял в паз и, прижимая полотно к нижнему бруску, вдвигал его вниз до упора в горизонтальную вагонку.
  3. Затем аккуратно подстукивал по краю полотна молотком для полного соединения полотен и окончательно прибивал нижнюю часть полотна вагонки.
  4. Затем вставлял гребень в паз по всей длине полотна, подбивая, постукивая по нему, пока все щели не исчезали.
  5. Далее, прижимая доску к указанным брускам, прибивал ее к последним.


Крепление нижнего пояса вагонки

Прибив 5-6 полотен, разметил точки забивки финишных гвоздей (точки должны находиться на одной горизонтальной прямой) и забил финишные гвозди под небольшим углом, чтобы при прижатии полотна к бруску щель между полотнами вагонками уменьшалась. И по той же технологии прибивал следующую партию полотен. По такой же методике мы утеплили и другой скат крыши.

  • Читайте все комментарии с начала:
  • 1
  • 2
  • 3

Олег, добрый день! Спасибо за быстрый ответ! Вот что я имел в виду.

Вот в таком состоянии купили дом, к сожалению, только через год руки дошли до чердака

Вот между утеплителем и краем стены нет ничего, кроме листа профнастила, и то щели, что улица видна

Хочу утеплить скат крыши и впритык доложить утеплитель на полу, сверху парозащиту и проклеить, чтобы не было мостиков холода

Только некоторые говорят, что так нельзя, некуда будет конденсату деваться и будет гнить.

Добрый вечер уважаемый Дмитрий!
У меня к ВАМ сразу Два поздравления.
Первое — с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.
Второе — с первым шагом во вселенную сайта 7 дач!
Искренне рад появлению на сайте специалиста, с которым можно обсудить профессиональные проблемы теплоизоляции.
Позвольте ответить на ваши вопросы, буквально идя от одной фразы к другой.
Причем я буду добавлять комментарии, которые помогут ориентироваться и другим нашим читателям, интересующимся этой тематикой.
Первая продукция компании, произведенная в России на заводе в городе Железнодорожном (бывшей Обиралоке, где Анна Каренина кинулась под паровоз) датируется 1999 годом. То есть, вы говорите о рубеже веков. И тогда, и сейчас ваша пропорция АБСОЛЮТНО ВЕРНА — 50 мм минераловатной теплоизоляции равноценны по термосопротивлению 500 мм кирпичной кладки стены. Причем, я бы уточнил, что имеется ввиду качественный обожженный керамический кирпич. Попутно замечу, что тогда обязательным документом для исполнения в этой области являлся СНИП «Строительная теплотехника II-3-79».
Именно они определяли величины термических сопротивлений. В июне 2003 года был принят Закон «О технических регламентах», которые дезавуировал на корню ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ выполнения требований всех ГОСТов, СНИПов и пр.
Ваша вторая фраза «Когда мы утепляли крышу и клали 100мм на нас строители смотрели как на мерзляк» говорит уже не о СТЕНЕ, а о КРЫШЕ.
Ясно, что это два различных элемента дома с точки зрения термосопротивления и должны они быть утеплены ПО РАЗНОМУ. Поэтому сравнивать 50 мм СТЕНЫ и 100 мм КРОВЛИ как-бы это сказать… некорректно.
Попутно замечу, что теперь СНИП заменен на новый, он называется «Строительная климатология».
Повышение требований к теплоизоляции вызвано постоянным повышением цен НА ВСЕ ВИДЫ ТОПЛИВА. То есть, чем больше мы вложимся в толщину теплоизоляции СЕГОДНЯ, тем больше будет экономить ВАША, Дмитрий, семья 2-3 десятилетия в будущем.
Вы совершенно правы — идет совершенно определенный подъем требований к мощности теплоизоляции. 250 мм для крыши — это уже обязательная норма для бюджетных домов в Подмосковье.
Под аэропортом Внуково 5 лет назад сооружен образцовый энергоэффективный дом. Там использована теплоизоляция компании ИЗОВЕР. Толщина теплоизоляции, если не врет моя пенсионерская память 400 с чем то миллиметров, а для крыши 550 мм.
Ниже я привел фотографию этого дома.Прошу прощения у авторов этого «Активного дома», если я только слегка не точен в цифрах. Кстати, в торжественном открытии дома присутствовал крон-принц Дании. А при чем тут Датское королевство можете спросить Вы, Дмитрий.
Дело в том, что инициатором и истинным мотором этого проекта была датская компания Велюкс, хорошо известная в России как производитель мансардных окон.
Еще раз с Днем Рождения, уважаемый Дмитрий! Пишите.

Активный дом

Утепление крыши изнутри своими руками

Опытные строители знают, что лучше обдумывать все технологические вопросы, касающиеся конструкции кровли, на этапе создания проекта частного деревянного дома. Точный план строительных работ позволяет качественно и быстро утеплить наружное утепление ската, если требуется. В реальных условиях чаще приходиться выполнять утепление крыши изнутри своими руками после завершения монтажа кровли. В этой статье мы расскажем о внутренней термоизоляции скатов, сколько оно стоит, и как выполняется.

Особенности устройства

Внутренней термоизоляцией называют процесс утепления кровли дома со стороны чердака с помощью материалов, имеющих низкую теплопроводность. Эта мера оптимизации температурного режима деревянного частного дома используется, только если кровельные работы уже выполнены, так как покрыть скаты утеплителем без демонтажа кровельного покрытия невозможно. Внутренний способ монтажа теплоизоляционных материалов имеет следующие особенности:

  1. Минимальная толщина слоя утеплителя, позволяющего остановить теплопотери через скат, составляет 150 мм. Поэтому утепление кровли изнутри сокращает полезную площадь подкровельного помещения, что считается недостатком при оборудовании жилых мансард частного деревянного дома.
  2. Утеплитель при внутренней термоизоляции кровли располагается прямо под материалом зашивки стен, поэтому в него проникает больше паров, насыщенных влагой, несмотря на слой пароизоляции. По этой причине материал намокает, теряя свои термоизоляционные свойства, а затем сминается и оседает.
  3. Утепление крыши изнутри считается менее удобным способом, так как при выполнении монтажа плиты термоизоляционного материла приходится держать над головой. Трудность работы значительно увеличивает расценки на внутреннее утепление крыши частного деревянного дома.
  4. Внутренняя термоизоляция скатов позволяет использовать только самые безопасные материалы, которые не приносят вред здоровью человека во время монтажа и эксплуатации. Учитывая, сколько стоит экологичный и гипоаллергенный утеплитель, внешняя термоизоляция обошлась бы в 1,5-2 раза дешевле.

Обратите внимание! Термоизоляционные материалы для утепления крыши частного деревянного дома используют в комплексе с гидроизоляционными и пароизоляционными мембранами или пленками. Так как без защиты от проникновения влаги или пара они быстро отсыревают, отчего увеличивается теплопроводность, и резко снижается эффективность утепления. Мансардные отапливаемые крыши, в которых эти процессы протекают интенсивнее, профессиональные строители рекомендуют сделать принудительную вентиляцию.

Материалы

Современный строительный рынок насчитывает сотни различных видов утеплителей, стоимость и эксплуатационные характеристики значительно отличаются. Для оборудования термоизоляции кровли частного дома из древесины подходят паропроницаемые, влагостойкие и негорючие материалы с низкой теплопроводностью. Чаще всего используются следующие виды утеплителя:

    Минеральная вата. Волокнистый материал, выпускаемый в форме рулонов, матов или плит, в основе состава которого лежат нити стекла, габбро-базальта или шлаков. Низкая стоимость, устойчивость к огню, эффективность и простота монтажа делает эти утеплители наиболее удобными для выполнения работы своими руками. Единственным недостатком является то, что мелкие частички, попадающие на кожу, в дыхательные пути, на слизистые оболочки, вызывают сильное раздражение. Поэтому монтаж выполняют в полной экипировке – с защитными очками, в перчатках, респираторе и робе.

Важно! Использование внутри жилого помещения ужесточает требования к безопасности утеплителя для здоровья обитателей дома. К числу проверено безопасных материалов относится эковата. Она состоит из целлюлозы или льноволокна с добавлением антисептических веществ и антипиренов. Эковата обладает термоизоляционными и шумоподавляющими характеристиками, соответствующими по уровню минеральной вате.

Способы монтажа

Монтаж термоизоляционного материала изнутри выполнять сложнее и дольше, чем снаружи во время настила кровельного покрытия. Однако, если крыша уже готова, то у домовладельцев не остается иного выхода. Для утепления ската потребуется утеплитель, пароизоляционная мембрана, строительный степлер, острый нож, маркер, деревянные рейки, шуруповерт и саморезы. Существует два способа внутренней термоизоляции:

    Монтаж между стропил. Этот способ укладки термоизоляционного материала применяют, если его толщина меньше или равна сечению стропильной ноги каркаса. Для этого утеплитель нарезают на полосы, ширина которых на 2-3 см больше расстояния между стропилами, а затем укладывают в ниши между ними. Минус этого метода, что по элементам каркаса через небольшие зазоры внутрь помещения проникает холодный воздух.

Важно! Если угол наклона скатов крыши составляет 25 градусов или меньше, с укладкой утеплителя между стропил могут возникнуть проблемы, так как плиты под тяжестью собственного веса будут просто выпадать из проема. Чтобы удержать материал на скате, его закрепляют рейками или леской, натянутой перпендикулярно стропилам в несколько рядов.

Видео-инструкция

Утепление крыши изнутри: пошаговая инструкция

В условиях сурового российского климата, утепление крыши изнутри – это обязательная процедура для любого помещения. Строительные рынки изобилуют теплоизоляционными материалами. Для того чтобы вам было проще разобраться в этом разнообразии, далее подробно расскажем про наиболее примечательные варианты и представим инструкцию по монтажу.

Критерии выбора утеплителя для крыши

Перед изучением материалов рассмотрим, по каким критериям необходимо выбирать теплоизоляцию для крыши:

    Влагостойкость. Кто хорошо учился в школе, должен помнить, что влага при испарении стремится вверх – так образовывается конденсат. Поэтому верхние перекрытия должны быть способны противостоять повышенной влажности. Большинство теплоизоляционных материалов под воздействием конденсата быстро теряют свои свойства, в связи с чем рекомендуется монтаж пароизоляционной пленки.

Читайте также:  Какие материалы используют для кровли крыш

Совет: лучшим вариантом в плане влагостойкости является пеноплекс – он способен выдерживать прямой контакт с водой. Худший вариант в данном аспекте – шлаковата.

  • Толщина. В строительных магазинах обычно представлены утеплители различных размеров. Их подбирают с учетом типа помещения (жилое/нежилое, летнее/круглогодичное и т.д.). К тому же, толщина утеплителя для крыши характеризует его эффективность. Оптимальный вариант – 5 см.
  • Тип монтажа. Выделяют 3 варианта: рулонные (фиксируются на скобы при помощи строительного степлера), жесткие (на саморезы) и сыпучие (засыпаются в приготовленный каркас). Последний вариант для крыш используется крайне редко.
  • Устойчивость к возгоранию. Тут рекомендация одна – теплоизоляция должна быть негорючей. К сожалению, многие экономят на данном аспекте (материалы, устойчивые к возгоранию стоят в среднем на 50-100% дороже).
  • Есть и второстепенные факторы: экологическая безопасность, коэффициент теплопроводности, диапазон рабочих температур и т.д. Однако все современные теплоизоляционные материалы, которые можно найти в строительных магазинах, имеют примерно идентичные показатели. Поэтому не имеет смысла заострять внимание на данных параметрах.

    Выбираем теплоизоляционный материал

    Как мы уже отмечали ранее, теплоизоляция разделяется на 3 разновидности: жесткая, рулонная и насыпная. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы. На основе этих особенностей разберемся, какой утеплитель для крыши является оптимальным вариантом.

    Жесткие утеплители

    Активно применяются 2 модели: пенопласт и экструдированный пенополистирол. Продаются они в форме плит стандартных размеров (100х100 или 60х120 см). Сразу отметим их общее достоинство – удобство расчетов при закупке и проектировке каркаса. Однако различий у них больше, чем сходств.

    Пенопласт

    Ещё во времена СССР утепление крыши изнутри зачастую производили с помощью этого материала. Несмотря на то, что за последние годы появилось множество более совершенных аналогов, пенопласт до сих пор пользуется популярностью. Этому есть несколько объективных причин:

    • Он дешевле всех своих конкурентов (в среднем менее 50р за квадратный метр).
    • Он очень легкий. Это значительно облегчает транспортировку, хранение и непосредственно процедуру монтажа.
    • Его легко резать – можно использовать обычный канцелярский нож.
    • Несмотря на свою дешевизну, пенопласт имеет солидный показатель теплопроводности – 0.037 Вт/м*гр.С.

    На этом положительные свойства закончились, рассмотрим недостатки:

    • Плохая устойчивость к воздействию влаги. Вода (или конденсат) проникает внутрь пор материала, заметно снижая его изоляционные характеристики. В результате так называемой, «водяной коррозии» на покрытии образуются сквозные мостики холода и трещины. В результате через 3-4 года эксплуатационные показатели пенопласта снижаются в разы.
    • Химическая нестабильность. При определенных температурных условиях может начаться процесс деполимеризации. Это приводит к тому, что пенопласт становится рыхлым и разваливается на шарики при малейшем воздействии.

    Важно: при распаде пенопласта в воздух попадает стирол – опасное для человека вещество.

  • Горючесть (класс Г4). При малейшем возгорании пенопласт начинает плавиться и выделять в атмосферу едкие пары, способные мгновенно вызвать химический ожог.
  • Вывод: пенопласт можно использовать только в 3 случаях:

    • Крайне ограничен бюджет – банально не хватает средств на более совершенные и практичные материалы.
    • Требуется утепление чердачного перекрытия нежилого помещения. В таких случаях требования к изоляции более щадящие.
    • Также его допустимо использовать в регионах с благоприятным климатом, т.е. где не бывает сильных морозов, перепадов температур и повышенной влажности.

    Экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»)

    Экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»)

    Внешне он имеет схожие с пенопластом черты. Можно сказать, что это лучший утеплитель для крыши. Поскольку он:

    • Легкий. Это избавляет от необходимости сооружать особо прочный каркас.
    • Устойчив к воздействию влаги. При его использовании необязательно монтировать слой пароизоляции с внешней стороны.
    • Пожаробезопасен (класс горючести Г1). Справедливости ради стоит отметить, что при серьезном возгорании пеноплекс все равно начнет гореть и выделять едкие пары.

    К серьезным недостаткам этого материала можно отнести лишь относительно высокую стоимость. В остальном он не уступает (а по многим параметрам превосходит) всем своим «собратьям». Для оценки эффективности упомянутых выше материалов, представляем вашему вниманию сравнительную таблицу основных технических характеристик.

    ПараметрПенопластЭкструдированный пенополистирол
    Показатель теплопроводности, (Вт/м*гр.С )0,0380,028
    Паропроницаемость (мг/м х ч хПа)отсутствует0,017
    Прочность при изгибе МПа(кг/кв.см)0,070,4
    Плотность (кг/куб.м)3528
    Класс пожаробезопасностиГ4 (горючий)Г1 (негорючий, самозатухающий)
    Заводская толщина (мм)20-20020-100
    Прочность на сжатие МПа(кг/кв.см)0,150,25

    Как видно из данной таблицы, пеноплекс превосходит пенопласт по всем параметрам.

    Минеральная вата

    Выделяют 3 разновидности: базальтовая вата, шлаковата и стекловата. Последний вариант мы рассматривать не будем, так как это устаревший материал, с множеством недостатков, который уже практически используется (за исключением крупных государственных объектов, вроде ТЭЦ). К тому же в магазинах такой утеплитель найти сегодня крайне сложно.

    Шлаковата

    Стандартный рулон шлаковаты

    Изготавливается из отходов металлургического производства. Материал имеет неоднородную структуру, поэтому его обычно укрепляют шнурами, в противном случае он бы просто разваливался при монтаже. Как и в случае с пенопластом, достоинств у бюджетного материала крайне мало. Единственным существенным можно назвать лишь низкую стоимость. Что касается недостатков, то их предостаточно:

    • В связи с высокой гигроскопичностью материал довольно быстро начинает терять свои эксплуатационные свойства. Из-за проникновения влаги сильно снижаются показатели теплопроводности.
    • Очень ломкие волокна, что затрудняет работы по монтажу.
    • Горючесть. Несмотря на свою «металлургическую природу», шлаковата довольно хорошо горит.

    Базальтовая вата

    Её справедливо называют лучшей среди подобных ей материалов. Изготавливается он из продуктов переработки горных пород, обладает высокой прочностью и упругостью. Благодаря этому она не рвется. Благодаря своей структуре, базальтовая вата на 99% гидрофобна – вода просто скатывается, не проникая вглубь материала. Однако это не значит, что она не нуждается в дополнительно влаго- и парозащите.

    Базальтовая вата марки Paroc

    Ещё одно качество базальтовой ваты – четкая геометрия. Обычно она продается в виде плит стандартных размеров (60 х 100 или 100 х 100 см), что облегчает монтаж, расчеты и подрезку. В отличие от стекловаты, базальтовый утеплитель совершенно не вызывает раздражения кожи.

    Основные технические характеристики базальтовой ваты представлены в таблице.

    ПоказательЗначение
    Коэффициент теплопроводности0,036-0,041
    Класс горючестиГ4
    Показатель паропроницаемости0,03
    Толщина, смОт 3 до 10

    По главному показателю – теплопроводности, базальтовая вата уступает пеноплексу. В остальном она сравнима с ним.

    Сыпучие утеплители

    К таковым относят: керамзит, опилки, стекло в гранулах. Данную разновидность используют преимущественно для пола. Однако, в некоторых случаях её можно применить и для крыши (например, если есть избыток данного материала, а «деть» его некуда). Для этого должно выполнять 2 условия:

    • Перекрытия должны быть очень прочными (точно не из дерева), чтобы выдержать значительный вес.
    • Кровельное пространство должно иметь достаточную высоту (не менее 1,5 м).

    Всё же мы крайне не рекомендуем использовать данную технологию для утепления крыши.

    Выводы

    Учитывая приведенную выше информацию, можно констатировать следующее:

    • Пенопласт допустимо применять только для нежилых помещений или регионов с благоприятным климатом.
    • Оптимальный вариант в отношении цена-качество – это базальтовая вата.
    • Лучший материал для теплоизоляции – Пеноплекс. Однако его использование сулит внушительными финансовыми затратами.
    • Утеплить крышу изнутри насыпным материалом можно только в том случае, если имеется свободный доступ к чердаку и его высоты хватает для проведения работ.
    • Про использование стекловаты следует забыть.

    Инструкция по утеплению крыши изнутри

    Далее рассмотрим, как правильно утеплить крышу. Для удобства восприятия информации разделим процедуру на 3 этапа. В качестве примера рассмотрим укладку базальтовой ваты. Наш выбор пал на данный материал, так как его монтаж сложнее, чем пеноплекса (или его аналогов).

    Этап 1: подготовка инструментов материалов

    Для выполнения работ потребуется следующий перечень инструментов (докупить недостающие):

    • Шуруповерт (или небольшая ручная дрель).
    • Рулетка, уровень, карандаш – это понадобится для разметки.
    • Строительная лестница. В его отсутствии можно соорудить строительные леса из ненужных досок.
    • Бензо- или электропила. Можно заменить болгаркой с диском по дереву или циркуляркой.
    • Строительный степлер со скобами (54 тип).
    • Средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор.

    Также закупаем следующий перечень материалов:

    • Базальтовая вата.
    • Пароизоляционная пленка.
    • Теплозащитная мембрана.
    • Рейки для создания обрешетки. Толщина должна быть примерно (плюс-минус 1 см) такая же, как у утеплителя.
    • Саморезы для крепления реек (50-60 мм).

    Пароизоляционная пленка марки Isover

    Этап 2: обработка перекрытий и подготовка обрешетки

    Перед тем, как утеплить крышу, необходимо подготовить исходную поверхность. Потребуется сделать следующее:

    • Проверить перекрытия на целостность (актуально, если крыша была построена несколько лет назад). Если имеются доски с надломами, трещинами или большим количеством выпавших сучков, их необходимо заменить.
    • Проверить с помощью уровня ровность установки направляющих досок. При необходимости подкорректировать.
    • Обработать все деревянные поверхности антисептическим средством. Подойдет любая защитная пропитка по древесине. Это необязательная процедура, однако, она заметно увеличит эксплуатационный период перекрытий.
    • Вдоль стропил (т.е. перпендикулярно им) набить рейки для создания обрешетки. Расстояние между ними должно быть на 2-3 см меньше, чем ширина приобретенного утеплителя (обычно она составляет 60 или 100 см). Рейки также желательно обработать антисептиком.

    Как должна выглядеть обрешетка

    Этап 3: укладка теплоизоляции

    • Чтобы утепление крыши мансарды изнутри получилось максимально эффективным, первым делом на кровельное перекрытие устанавливается влагозащитная пленка. Крепится она «внахлест» при помощи степлера.
    • Места стыков проклеиваются строительным скотчем. Эта мера необходима для того чтобы создать герметичность – только так можно надежно защитить утеплитель от воздействия окружающей среды.
    • В промежуток между направляющими укладывается теплоизоляция. Крепится она тоже при помощи степлера «стык в стык». При отрезке необходимо оставлять запас в 1-2 см с каждой стороны. Это нужно для того чтобы вата максимально плотно заполнила всё пространство.
    • В конце поверх утеплителя на скобы крепится теплозащитная мембрана. Теплоотражающий слой должен быть направлен внутрь помещения.

    Процесс укладки утеплителя

    На этом утепление крыши изнутри своими руками завершено, можно приступать к финишной отделке перекрытий. Как видите, эта процедура не отличается особой сложностью, поэтому запасшись терпением, её можно осуществить без помощи специалистов.

    Профессиональная технология утепления крыши дома: подробная схема и инструкция по теплоизоляции кровли своими руками

    В холодных северных широтах всегда остро стоял вопрос сохранения тепла в зимний период. Даже много веков назад уже существовала налаженная технология утепления кровли.

    Ведь чем меньше тепла уходит из жилья во время отопления, тем меньше ресурсов тратится на его поддержание, тем комфортнее жить в доме.

    Шли годы и века, сейчас уже нет необходимости разводить внутри костер или топить печь — центральное отопление значительно упрощает задачу.

    Но утепление крыши все так же необходимо — ведь когда тепло задерживается в доме как можно дольше, тратится меньше энергии на обогрев, да и жить в теплом изолированном доме значительно комфортнее.

    Если вы планируете жилое помещение под крышей, рекомендуем так же ознакомиться с подробной технологией утепления мансардных крыш.

    Основные виды утеплителей

    Не так давно самым популярным утеплителем была стекловата. Использование стекловаты дешевле, чем применение других видов утеплителей, однако у нее есть некоторые существенные минусы, которые заставляют людей отказываться от нее и утеплять крышу другими материалами.

    Например, вата не подходит при утеплении наклонных поверхностей — она попросту скатывается вниз, оголяя самый верх крыши, через который и будет просачиваться тепло. К тому же при использовании ваты нужно продумать, как защитить ее от влаги. Однако, вату все еще используют в некоторых домах, в основном из-за ее небольшой стоимости.

    Наиболее часто сейчас применяются пенопласт и минеральная вата (например роквул) . Все дело в том, что они лишены недостатков стекловаты, но зато обладают рядом дополнительных преимуществ. Пенопласт — довольно прочный материал и способен выдержать значительные нагрузки, а минеральная вата является замечательным шумоизолятором. Более подробно о утеплении крыши минеральной ватой вы можете прочитать здесь.

    Выбор идеальной теплоизоляции

    При выборе материала стоит обратить внимание на следующие характеристики:

    • Срок службы. Чем больше — тем лучше.
    • Стабильность формы. Необходимо, чтобы материал не съезжал и не деформировался в течение службы.
    • Удельный вес. Утеплитель не должен весить слишком много или слишком мало.
    • Морозоустойчивость. Ведь основное назначение утеплителя — защищать от морозов, значит эти морозы он должен переносить спокойно.
    • Звукоизоляция. Помимо прочего, материал должен не пропускать звук от слишком «шумной» кровли.
    • Экологичность. Утеплитель не должен быть токсичным и безопасным для вас и окружающей среды.

    Крайне важное значение имеет толщина утеплителя. С ней никак нельзя просчитаться. О том, как правильно рассчитать толщину, читайте ниже.

    Правильный расчет толщины утеплителя

    Формула расчета толщины слоя в метрах будет иметь такой вид:

    Толщина слоя = Теплосопротивление слоя * Коэффициент теплопроводности материала (снип теплоизоляции кровли).

    Эти данные предоставляются производителем и могут разниться. Подробную информацию по каждому утеплителю вам помогут найти специалисты в строительном магазине.

    Многие специалисты советуют после получения финального результата добавить к нему еще половину от вычисленного значения. Стоит обратить внимание, что при использовании засыпных либо сминаемых материалов их стоит время от времени разрыхлять, дабы текущая толщина слоя не нарушилась и оставалась стабильной.

    Технология утепления крыши

    Любая правильно уложенная кровля состоит из определенного последовательного сочетания материалов, формирующих так называемый кровельный пирог или схему утепления кровли.

    Нарушение последовательности или пропуск одного из «слоев пирога» может привести к печальным последствиям, поэтому давайте подробно разберем весь пирог утепления кровли, начиная снизу и поднимаясь к самому верху крыши.

    В качестве кровли вы можете выбирать любой полюбившийся вам материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица и т.д. А теперь рассмотрим стандартный порядок утепления мансарды под двускатной крышей:

    1. Рассмотрим все слои утепления крыши более подробно. Первым слоем стоит внутренняя отделка, за ней находится обрешетка. Большого значения для утеплителя эти слои не имеют, поэтому можно их пропустить.
    2. За ними находится паровая изоляция. А вот тут стоит остановиться поподробнее. Пароизоляция не позволяет теплым (или даже горячим) массам воздуха взаимодействовать с теплоизоляцией, чтобы на самой теплоизоляции не оставалась влага — результат конденсации. В каждой кровле обязательно должна присутствовать пароизоляция — ведь утеплитель не должен отсыреть.
    3. Выше находится контробрешетка, на которую укладывается непосредственно сам утеплитель. О нем мы уже говорили и поговорим еще, поэтому обратим внимание на верхний слой — гидроизоляцию.
    4. Как и следует из названия, гидроизоляция защищает утеплитель от воды, поступающей сверху — как то дождь, снег, или просто сконденсировавшаяся на кровле влага. Гидроизоляция также обязательна должна присутствовать в каждой кровле.
    5. Затем идет пустое пространство для вентиляции и, наконец, сама кровля. Не забудьте про утепление карниза крыши, проще всего это сделать с помощью напыляемого пенополиуретана.
    Читайте также:  Можно ли ходить по металлочерепице на крыше

    Укладка рулонной пароизоляции

    Технология утепления скатной кровли

    Кровельный пирог в разрезе

    Крайне важно соблюсти все нормы установки каждого из слоев и порядок утепления крыши, иначе может быть поврежден сам утеплитель, и тогда он перестанет выполнять свои функции. Если у вас остались вопросы по утеплению крыши, то ответы вы можете найти в статье — «Самостоятльное утепление кровли без потери качества».

    Теплоизоляция плоской кровли

    При изоляции плоской кровли следует определиться с назначение поверхности — будет ли она использоваться или нет. Если будет, то поверх теплоизоляции нужно будет сделать дополнительную бетонную стяжку (например, если вы будете ходить по такой крыше — регулировать антенну, например). Если площадка крыши не используется, то и стяжка не нужна. Более подробно о утеплении односкатной крыши вы можете прочитать по ссылке.

    Теплоизоляция на плоской крыше бывает двух видов — однослойная и двухслойная. Как следует из названия, в двухслойной изоляции используется два слоя утеплителя, в однослойной, соответственно, один.

    Теплоизоляция скатной кровли

    Всего выделяют два вида утепления скатной крыши — утепление перекрытий(чердачное) и утепление скатов(схема утепления крыши мансарды).

    При чердачном утеплении не так важен тип и прочность материала — так как нет рисков ската, оголения и деформации материала.

    А вот при мансардном нужно обратить внимание на прочность материала, на его способность сохранять форму и не скатываться.

    При утеплении перекрытий чердак должен проветриваться, желательно поддерживать в нем температуру, близкую к уличной.

    Узлы утепления кровли — свесы, парапеты и карниз крыши

    При изоляции вышеперечисленных элементов помимо соблюдения стандартных требований(гидроизоляция и т.д.), имеет важное значение защита стыков «слоев» от попадания влаги при дожде или снеге. Для этих целей применяются доски, вагонка, оцинкованная сталь и прочие подобные материалы. Ими необходимо прошить кровлю с торца, не оставив горизонтальны зазоров, в которые может просочиться влага.

    Утепление свесов крыши можно осуществить с помощью минеральной ваты или отделочного материала — вагонки или профнастила. По такому же принципу производится утепление парапета кровли.

    Полезное видео

    А теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией утепления крыши на практическом примере:

    Заключение

    Итак, важным фактором при выборе утеплителя является тип крыши, а так же вид утепления, если крыша скатная. Выбрав утеплитель, необходимо верно рассчитать его толщину и добавить немного на всякий случай. Важно соблюдать последовательность и правильность укладки слоев, тогда ваша крыша прослужит вам долгие годы, оберегая ваш дом от холода и помогая сохранить тепло.

    Утепляем двухскатную крышу правильно

    Главные потери тепла здания происходят через “ограждения”: стены, окна, пол и крышу.

    Поскольку кровля непосредственно контактирует с окружающей средой, она все время находится под влиянием меняющихся погодных условий. Крыша должна соответствовать важнейшему требованию: поддерживать комфорт внутри помещения и свести теплопотери к минимуму. Задача достаточно сложная с учетом факта, что внешняя температура в некоторых широтах может колебаться в диапазоне от минус 50 до плюс 40-45 градусов.

    Как правильно организовать утепление?

    Само слово “утепление” не означает, что двускатная кровля будет прогреваться. Оно говорит только о принятии мер для того, чтобы данная конструкция удерживала тепло.

    Мы подробно расскажем вам как крепить металлопрофиль на крыше.

    Об особенностях работы с газовыми горелками для кровли можно прочитать здесь.

    Особенно тщательно следует отнестись к утеплительным работам в том случае, когда планируется использовать чердачное помещение в качестве дополнительной жилой площади.

    Мансарда имеет ряд отличительных (от остальных внутренних помещений) черт: она ограничена поверхностями с разными структурами:

    • перекрытием чердака;
    • кровельными скатами;
    • стенами фронтонов.

    Утепление каждой из указанных деталей имеет свои особенности, которые следует учитывать для качественного выполнения работ.

    Как правильно выбрать материал для утепления двускатной кровли?


    Есть ряд основных требований, соответствие которым является свидетельством высокого качества утеплителя:

    1. Материал должен быть водонепроницаемым. Если он будет гигроскопичным, со временем в нем накопится большое количество влаги, что повлечет за собой увеличение теплопроводности и потерю других важных свойств.
    2. Непременное качество – способность длительное время сохранять геометрическую форму. При несоответствии данному требованию материл со временем сползает к нижней части кровли, а верхняя останется незащищенной от проникновения холода.
    3. Утеплитель должен сохранять свои качественные характеристики довольно длительное время, чтобы в течение продолжительного срока не было необходимости в капитальном ремонте кровли.
    4. Следующее непременное требование – экологичность и безопасность. Этот пункт особенно актуален для кровель жилых зданий, хотя ему должны соответствовать также крыши промышленных и хозяйственных построек. Недопустимо при утеплении использовать материалы, выделяющие токсические соединения или опасные с точки зрения экологической чистоты.
    5. Стойкость по отношению к резким колебаниям температуры. В холодных регионах особое внимание следует уделить именно морозостойкости утеплителя.
    6. Пожаробезопасность – материал не должен быть легковозгораемым.

    Основные способы утепления двускатной крыши

    При утеплении двускатной кровли используют три основные методики:

    • Укладка утеплительного материала между стропилами.
    • Укладка на стропила.
    • Укладка утеплителя под стропила.
    • Наиболее часто используется первый способ. Он является самым простым и эффективным.

    При монтаже необходимо строго следовать правилам. В обратном случае не только утеплитель, но и вся кровля не прослужат долго.

    При неправильной установке материал может впитать в себя влагу и передавать ее стропильной системе при соприкосновении с ней. Результатом является гниение основы всей кровли.

    Распространенные ошибки

    При установке теплоизоляционного материала очень часто совершаются ошибки, результатом которых является сокращение срока эксплуатации и потеря качественных характеристик утеплителя. Самые частые из них:

    • Гидроизоляционный слой не установлен.
    • Гидроизоляция смонтирована, однако не закреплена. Следствием является смещение слоя утеплителя и образование холодовых щелей.
    • Во многих случаях при проведении работ забывают о необходимости вентиляционного зазора. В результате отсутствия вентиляции образуется большое количество конденсата, который проникает в утеплитель и со временем становится причиной гниения системы стропил.
    • Еще одна распространенная ошибка – отсутствие пароизоляции.

    Порядок работ

    При проведении работ по утеплению необходимо соблюдать определенную последовательность. Процесс не представляет особой сложности.

      1. В первую очередь необходимо измерить расстояние между стропилами.

    2. Затем утеплительный материал отмеряется с незначительным зазором.

    3. Устанавливается слой гидроизоляции

    4. Утеплитель укладывается между стропильными брусьями. Благодаря оставленным зазорам материал плотно прилегает к стропильной конструкции и держится на месте самостоятельно.

    5. Укладку утеплителя осуществляют снизу вверх. Надо стараться производить монтаж с минимальным количеством швов.

    6. В процессе укладки надо следить за тем, чтобы не оставалось щелей, поскольку они приведут к значительным теплопотерям.

    7. Между слоем утеплителя и гидроизоляцией должно оставаться свободное пространство – как минимум 2 см. При проведении работ надо учесть одно обстоятельство: утеплители в течением времени расширяются на 10-30%.

    8. Надо помнить о необходимости вентиляционных зазоров для свободной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, благодаря которой можно будет избежать образования конденсата и последующей порчи материала утеплителя и стропильной системы.

    9. При разрезании утеплителя не следует оставлять слишком большой зазор. Это может привести к провисанию материала.

    10. Если не удалось избежать провисания, необходимо провести уплотнение листа, что предотвратит появление так называемых «мостков холода».

    11. Вся поверхность покрывается слоем пароизоляции.

    12. Теплоизоляционный материал закрепляется деревянными брусками или планками поперек стропильных брусов – контробрешеткой. В случае устройства мансарды планки будут служить основой для внутренней отделки.

    Основные виды утеплителей

    УРСА (URSA) – это один из современных утеплительных материалов, который всецело соответствует требованиям.

    Его основой является шпательное волокно, обрабатываемое по фирменной технологии компании URSASpannfilz.

    Утеплитель обладает настолько высоким уровнем геометрической стойкости, что за весь срок эксплуатации не требуется его обновления или ремонта.

    URSA выпускается в виде матов размером 1200 х 4200 мм, толщина которых составляет 150 мм. Материал скатан в плотные рулоны и запечатан в пленку.

    Перед использованием рулоны вскрывают и дают им расправиться. Для достижения нормальных размеров и восстановления толщины требуется всего несколько минут.

    После мат необходимо нарезать. Если шаг между стропилами составляет 60 см (стандартный размер), мат следует разрезать вдоль на две части.

    В случае другого расстояния между стропилами мат нарезают поперек на отдельные плиты, длина которых должна быть примерно на 30 мм больше, чем размер стропильного шага.

    После этого плиты размещают между стропилами (при этом их необходимо немного сжимать). Благодаря высокой степени упругости материала маты держатся на месте самостоятельно, и нет необходимости в дополнительном креплении

    Монтаж этого утеплителя настолько прост, что его может осуществить даже один человек. УРСА подходит также для ломаных двускатных кровель.

    • Стекловата – материал используется очень давно и до сих пор не потерял своей популярности.

    Однако следует отметить, что этот утеплитель имеет рад серьезных недостатков, вследствие которых многие строители не рекомендуют его использовать для теплоизоляции двускатной кровли:

    • стекловата прекрасно впитывает влагу и за короткое время теряет свои качественные характеристики;
    • она с легкостью поддается деформации и теряет геометрическую форму, вследствие чего при ее применении необходимо значительное усложнение кровельного пирога для предотвращения сползания;
    • материал не соответствует требованиям экологической безопасности.
    • Минеральная вата – очень популярный материал для утепления. Его получают в результате особой обработки пород базальта.

    Их подвергают воздействию чрезвычайно высоких температур, после чего полученную массу прессуют и придают форму тугих плит. В результате описанных действий происходит хаотичное переплетение волокон в очень плотную микросеть. Благодаря такой структуре плиты не деформируются, не впитывают воду и влагу, обладают устойчивостью к температурным колебаниям и воздействию неблагоприятных факторов внешней среды,

    Как правильно выполняется установка снегозадержателей на крыше.

    Ознакомиться с технологией ремонта мягкой кровли можно в статье.

    Кроме того, минеральная вата не выделяет токсических веществ и не горит.

    • Шпательные утеплители – этот материал негигроскопичен и прост в монтаже. Бывает нескольких видов, которые отличаются друг от друга степенью плотности. Поэтому его можно использовать для внутреннего утепления и внешней термоизоляции.

    Для максимального сохранения тепла используют материал с высокой плотностью волокон. Он прекрасно подходит для двускатной кровли. Благодаря своему весу утеплитель плотно прилегает к скатам, что помогает предотвратить оползание. Материал на основе шпательных волокон соответствует требованиям экологичности.

    Как правильно утеплить двускатную кровлю

    • После правильной установки стропильных ног с внутренней стороны стропил (начиная с нижнего конца) надо смонтировать внутреннюю обрешетку, при этом шаг должен составлять от 15 до 30 см. Она будет основой для крепления слоя утеплителя (рулона или плит).
    • С наружной стороны утеплитель укладывается в 1-2 слоя. Необходимо следить за плотным прилеганием стыков к стропилам. В утеплителе не должно оставаться сквозных отверстий.
    • После укладки утеплителя он должен быть накрыт гидроизоляцией (с внешней стороны стропил). Гидроизоляционный материал разматывается из рулона и прибивается к стропилам с небольшим провисом при помощи скоб.

    Надо быть внимательным не перепутать верхнюю и нижнюю стороны мембраны.

    • Верх обладает гидроизоляционными качествами и не пропускает влагу, а нижняя часть должна пропускать влагу и испарения. Слои делаются с 15-сантиметровым нахлестом.
    • При проведении монтажа необходимо следить, чтобы утеплитель и мембрана не соприкасались. Между ними должно оставаться расстояние от 2 до 5 см. В верхней части, у конька, по всей его длине надо просверлить вентиляционное отверстие небольшого размера. 10 см мембраны не следует соединять. Этот прием создает дополнительную тягу, благодаря чему воздушный поток будет выдувать влагу из подкровельного пространства.
    • После укладки мембраны на стропила необходимо позаботиться о дополнительной вентиляционной полости. С этой целью вдоль стропил (прямо на них) набивают брусок размером 25 х50, 50 х 50 мм. Его можно изготовить из кусков в 1,5-2 м.
    • Поперек стропил, поверх брусков, набивается обрешетка (шаг должен составлять 15-30 см).

    Как обрешетку, так и брусок лучше обработать антисептическим раствором.

    • Созданный зазор для вентиляции удаляет конденсат и влагу и с мембраны, и со стропильной системы. На обрешетку монтируется соответствующий кровельный материал: гофрированный лист, металлочерепица и т.д.
    • По обрешетке с внутренней стороны крепится пароизоляция. Это позволяет избежать попадания испарений из внутреннего помещения в слой утеплителя.

    Вместо обрешетки из досок можно использовать прибитую к стропилам (с внутренней стороны) капроновую веревку.

    Другой способ: натянуть по стропилам пароизоляцию, а сверху набить обрешетку.

    Завершив монтаж пароизоляции, приступают к следующему этапу:

    • На стропила набивают рейки (20 х 30 мм), а на них – внутреннюю обшивку: фанеру, вагонку, блокхаус и т.д.
    • В нижней части кровли материал должен свисать и располагаться таким образом, чтобы влага и образующийся конденсат стекали в желоб и не достигали утеплителя.

    ВЫВОДЫ:

    • Утепление кровли необходимо для сохранения в доме тепла.
    • К работам надо относиться особенно тщательно при планировании устройства мансарды.
    • Утепление проводят тремя способами: материал укладывают между стропилами, на стропилах или под стропилами.
    • Материал для теплоизоляции должен соответствовать нескольким основным требованиям: быть влагонепроницаемым, сохранять форму и не выделять токсических веществ.
    • Универсальным утеплителем является УРСА.
    • Очень часто используют также минеральную вату и шпательные утеплители.
    • При проведении работ необходимо придерживаться определенной последовательности действий.

    Как правильно утеплить крышу смотрите в видео ролике.

    Ссылка на основную публикацию