Утепление старой крыши изнутри

Как утеплить кровлю дома изнутри, чтобы не было конденсата

При строительстве или ремонте частного жилого дома всегда возникает вопрос, чем и как утеплить крышу дома изнутри, чтобы свести потери тепла к минимуму. Особенно важно предусмотреть, предназначен ли дом для проживания в зимнее время. При этом нужно правильно выбрать материал для теплоизоляции, а также соблюдать технологию выполнения работ.

Особенности утепления крыши изнутри

Утепление крыши изнутри подходит как для домов с плоской кровлей, так и со скатной. При этом некоторые домовладельцы считают, что наличие чердака под крышей избавляет от необходимости производить дополнительное внутренне утепление, так как чердачное пространство создает воздушную прослойку, которая может уменьшить отток тепла из жилых помещений. Но чаще всего чердак не способен справиться с данной проблемой в должном объеме.

Если же под крышей расположена мансарда, то утепление тем более необходимо – иначе помещением нельзя будет пользоваться в холодное время года.

У утепления крыши изнутри своими руками есть ряд преимуществ по сравнению с наружным утеплением:

  • при применении утеплителя с внутренней стороны кровли исчезает опасность, что материал может пострадать от природных явлений (дождь, град, ветер). Особенно это актуально при работе с минватой, которая хорошо поглощает влагу;
  • работы можно выполнять постепенно, без лишней спешки;
  • теплоизоляцию производят уже на готовой кровле, что позволяет обнаружить возможные дефекты и своевременно устранить их.

При утеплении плоской кровли следует учитывать, что основной слой укладывают снаружи. Дополнительное внутреннее утепление нужно, если изоляция не справляется со своей задачей. Для закрепления материала потребуется выполнить обрешетку, что ощутимо уменьшит высоту потолков в помещении.

При утеплении скатной кровли изнутри необходимо использовать дополнительные паро- и гидроизоляционные материалы, которые будут располагаться по обе стороны утеплителя.

Основные виды теплоизоляционных материалов для утепления крыши изнутри

Выбор правильного утеплителя – один из важнейших моментов в процессе утепления кровли. Именно от него зависит, насколько эффективно изоляционный слой будет справляться со своей задачей по сохранению тепла в доме. При выборе следует ориентироваться на характеристики теплопроводности материала, его горючесть, толщину.

Важно! Если изоляционные работы выполняются самостоятельно, то стоит обратить внимание на то, насколько материал прост в использовании, требует ли его укладка специальных знаний и навыков.

Пенопласт

Пенопласт – один из наиболее распространенных утеплителей, которые используют для крыши. Это обусловлено рядом преимуществ изоляционного материала:

  • цена пенопласта за квадратный метр самая низкая среди конкурентов;
  • легкий вес материал облегчает его транспортировку и использование;
  • пенопласт без труда можно разрезать обычным или канцелярским ножом;
  • хорошие показатели теплопроводности гарантируют надежное утепление.

Но есть у пенопласта и ряд важных недостатков:

  • горючесть, что делает опасным его использование в деревянном доме;
  • низкая устойчивость к воздействию влаги и низких температур, что приводит к деформации и разрушению материала;
  • для работы необходим навык, так как важно точно отрезать куски подходящего размера;
  • при горении выделяет едкие вещества, которые вызывают химический ожог.

Использовать пенопласт лучше в нежилых помещениях или в регионах, где не бывает сильных холодов и резких температурных перепадов.

Пенополистирол

Пенополистерол или пеноплекс внешне легко спутать с пенопластом. Но это более современный материал, обладающий более высокими характеристиками. Среди плюсов пеноплеска можно отметить:

  • легкость;
  • влагоустойчивость;
  • низкая горючесть;
  • простота в использовании (легко резать, не крошится).

Но пенополистерол имеет и ряд недостатков:

  • относительно высокая стоимость;
  • при сильном пожаре материал начинает гореть, выделяя ядовитые пары.

Минеральная вата

Минеральная вата очень часто используется в качестве утеплителя для кровли. Она сочетает в себе множество достоинств:

  • минвату очень легко укладывать, так как это эластичный материал. Работать с ней может даже новичок;
  • низкая горючесть;
  • минвата обладает высокой паропроницаемостью, что обеспечивает хорошую вентиляцию в помещении.

Среди недостатков материала можно выделить:

  • современная минвата стоит относительно дорого;
  • материал обладает высокой гигроскопичностью и из-за накопления влаги может терять теплопроводность.

Базальтовая вата

Базальтовую вату производят из продуктов переработки горных пород. Она обладает высокой прочностью и эластичностью. Кроме того базальтовая вата практически не поглощает воду. Среди недостатков можно отметить высокую горючесть.

Обратите внимание! Базальтовую вату обычно продают в виде плит стандартного размера, что облегчает расчеты и использование материла.

Сыпучие утеплители

В эту группу входят керамзит и опилки. Их чаще используют для утепления пола, но иногда ими можно утеплить и кровлю. Для этого перекрытия должны быть крепкими, чтобы выдержать значительную нагрузку. Еще одно условие – достаточное пространство.

Сыпучие материалы не рекомендуют использовать для крыши, так как это требует значительных усилий и навыка.

Другие возможные виды

Еще один из материалов, которым можно покрыть кровлю, — пенополиуретан. Это очень эффективный современный утеплитель. Его наносят при помощи компрессора, выдувая в виде ваты.

Обратите внимание! При распылении пенополиуретана нужно использовать специальный защитный костюм.

Еще один вид утеплителя – эковата. Ее изготавливают из отходов целлюлозной промышленности. Эковату задувают при помощи пневмотранспорта, что очень удобно для узких участков.

Процесс утепления крыши изнутри своими руками

Утепление кровли изнутри зависит от вида изоляционного материала, который для этого используют. Чаще всего для самостоятельной отделки выбирают пенопласт, минвату или пенополистерол, так как при работе с ними не требуется специального оборудования и большого опыта. Важный момент при этом – как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата и сохранялась хорошая вентиляция. Для этого следует придерживаться технологии выполнения работ.
Алгоритм утепления кровли своими руками включает несколько этапов:

  1. Подготовка материалов и инструментов – для работы понадобится выбранный утеплитель, гидро- и пароизоляционная пленка, уровень, рулетка, шаруповерт, саморезы, бензопила, строительный скотч и рейки для обрешетки.
  2. Осмотр кровли – поверхность осматривают на предмет повреждений, щелей и неровностей (доски с дефектами лучше заменить), а затем обрабатывают антисептиком.
  3. Установка обрешетки – рейки прибивают перпендикулярно стропилам (а расстояние между ними – на 3 см меньше, чем ширина материала).

  1. Укладка гидроизоляционной пленки – ее накладывают внахлест, избегая зазоров.

  1. Укладка теплоизоляционного слоя между стропил – изоляцию укладывают стык в стык, при использовании минваты оставляют запас в 1-2 см, чтобы утеплитель лег плотно.

  1. Настил пароизоляционной пленки.

  1. Установка внешней обрешетки.
  2. Финишная отделка.

Соблюдение всех этапов и следование технологии позволит значительно сократить потери тепла в доме.

Советы и рекомендации по утеплению крыши изнутри

Использовал для утепления скатной крыши дома базальтовую вату в сочетании с гидроизоляционной пленкой. При монтаже не возникло никаких проблем – без труда справились вдвоем с другом. Всем советую этот материал – легкий, удобный в использовании и очень прочный.

Евгений, 32 года

Занимаюсь утеплением крыш несколько лет. Если есть необходимые навыки и оборудование, то лучше использовать пенополиуретан – он создает сплошной изоляционный слой без зазоров. При этом у него отличные гидро- и пароизоляционные свойства и низкий коэффициент теплопроводности. Если же особых навыков нет – подойдет минвата. С ней легко работать, при этом она обеспечивает надежную теплоизоляцию и хорошую вентиляцию.

При утеплении кровли изнутри своими руками особое внимание необходимо уделить выбору утеплителя, который обеспечит максимальную теплоизоляцию. При выполнении работ нельзя забывать о создании гидро- и пароизоляционного слоя. Последовательное выполнение всех этапов утепления и соблюдение технологии позволит значительно снизить теплопотери.

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

  1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

  1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
  2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
  3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
  5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли

С чего все началось

Два года назад мы получили в наследство землю и решили там построить дом для круглогодичного использования. Выбрали проект на фирме и заказали ей строительство домика из клееного бруса.


Это наш дом

Дом построили, а когда стали его обживать, оказалось, что он маловат даже для небольшой семьи. Поэтому второй этаж решили утеплить и оборудовать в нем спальню. Изучили инструкции разных фирм по утеплению кровли, получили исчерпывающую консультацию в Центре проектирования фирмы Rockwool и стали продумывать проект утепления и приобретать материал.

На втором этаже нужно было утеплить два фронтона с окнами и оба ската крыши, не снимая кровли. Именно о работах на скатах я и собираюсь детально рассказать.

Читайте также:  Люк на крышу дома своими руками

Крыша в нашем доме состоит из неравномерно установленных (с шагом 550-620 мм) стропил из обрезных досок сечением 100х20 мм. По стропилам идет обрешетка 80х20 мм с шагом 350 мм. Поверх стропил уложена гидроизоляция, и по ней — металлочерепица.

Полноценная система утепления скатов крыши состоит из следующих слоев (сверху вниз):

  • кровельный материал,
  • гидроизоляция,
  • обрешетка,
  • вентилируемый зазор для вывода водяного пара из утеплителя,
  • ветрозащитная мембрана,
  • утеплитель,
  • пароизоляционная мембрана,
  • отделочный слой для интерьера.

У специалистов фирмы Rockwool мы уточнили, что толщина слоя теплоизоляции кровли для Московской области, где мы живем, должна составлять не менее 200 мм. Они же подсказали схему укладки утеплителя с перекрытием швов и монтажом последнего слоя, перекрывающего стропила.

Купили утеплитель «Лайт Баттс Скандик», ветрозащитную и пароизоляционную мембраны, оцинкованные гвозди разных размеров (2х15, 2х30). И работа началась.

Устройство вентзазора

Первое, что нужно было сделать при монтаже, — это обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между кровельным материалом и мембраной, который составляет 20 мм. Проще всего будет выдержать точность зазора с помощью реек шириной 20 мм, которые прибиваются по боковым сторонам стропил вплотную к обрешетке.

Вот так выглядел скат крыши изнутри перед началом работ по утеплению:

Внутренний вид ската крыши перед началом работ по утеплению

Рейки я напилил из обрезков досок, оставшихся от стройки. Длина получилась примерно 30-60 см. Наживил по 2-3 гвоздя 2х30 в каждую рейку так, чтобы их острые концы не выступали с обратной стороны. И довольно быстро прибил рейки по боковым сторонам стропил.

Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора:


Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора

Там, где стропила были прикреплены к стойкам, прибивать рейки было невозможно. Поэтому я:

  • откреплял каждую стойку от стропила,
  • укорачивал примерно на 45 мм от обрешетки параллельно стропилу,
  • фиксировал стойку в прежнее положение струбциной и прикреплял ее обратно к стропилу шурупом.

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания:


Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания

Обрезка стойки электролобзиком:


Обрезка стойки электролобзиком

Фиксация положения стойки.


Фиксация положения стойки

Потом приступил к монтажу ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа А:

  1. Вначале вырезал кусок ветрозащитной мембраны шириной на 50 мм больше расстояния между лагами и высотой 200 мм.
  2. Затем прикреплял мембрану такими же рейками к боковым сторонам лаг, а внизу — к брусу стены. Вверху мембрану пока не закреплял — она просто прилегала к продольному брусу, соединяющему лаги. Так я прибивал рейки ко всем стропилам этой стороны крыши.
  3. Затем стал закреплять мембрану между стропилами. Так как расстояние между ними разное, то ширину полотна отмерял каждый раз и отрезал на 50-60 мм больше. Мембрану прижимал такими же рейками, но шаг забивки уменьшил, чтобы плотно прижать мембрану к стропилу. В рейки забивал уже по 3-4 гвоздя для прочности. Край натянутого полотна выступает от края рейки на одинаковую величину.
  4. Следующий этап – увеличение ширины стропил. Операция эта в моем случае оказалась вынужденной, потому что исходной ширины стропил не хватало для укладки необходимого числа теплоизоляционных плит. Купил на рынке стройматериалов доски 140х20 мм длиной 3 м. На циркулярке разрезал их вдоль пополам и получил доски шириной около 70 мм. Эти доски прикреплял шурупами внизу к стойке, а вверху — к потолочной доске. Затем эти доски дополнительно закреплял деревянными накладками: в нижней части стропила и в двух местах между стойкой и потолочной доской. Таким образом я увеличил ширину всех стропил.

Этап укладки утеплителя

Эту операцию пришлось делать вдвоем, так как одному человеку все компоненты системы одновременно не удержать. Размер мягкой плиты «Лайт Баттс Скандик» — 600х800 мм.

Выбрать утеплитель для дачного дома вы можете на нашем маркете. Загляните в подборку теплоизоляционных материалов и сравните предложения крупнейших интернет-магазинов.

Мы начали утеплять проем с расстоянием в 600 мм между стропилами. Первую плиту половинным размером 600х400 уложили вниз. И поняли, что самое сложное место — соединение стропил с нижними лагами. Здесь появляется ниша, утеплить которую и в дальнейшем отделать нам показалось очень сложно.

Поэтому мы решили устроить уступ высотой в две ширины вагонки — примерно 180 мм. На этой высоте должен пройти нижний продольный брусок 50х50 мм для закрепления перекрывающего четвертого слоя утеплителя. Поэтому перед укладкой слоев изоляции к стропилам и лагам вертикально прикрепляли доски сечением 100х20 мм и длиной 350-400 мм (180 мм под вагонку, 50 мм крепления к лаге, примерно 120 мм — для крепления к стропиле), в которых предварительно выпиливали треугольное гнездо под брусок.


Укладка первого слоя утеплителя

Укладка первого слоя утеплителя

Положив вторую плиту первого слоя и придерживая их, уложили на них вторую плиту 600х800 мм. И ее удерживали рейками, вставленными в зазоры между основной и дополнительной стропильными досками. Для удержания второго слоя это довольно просто выполнимое решение.


Удержание второго слоя утеплителя рейками

Подробно остановлюсь на процессе фиксации плит.

  1. Вдоль стропил забили гвозди 2х20 с большими шляпками, не добивая 2-3 мм до конца. Шаг установки гвоздей — примерно 300 мм. На соседних стропилах гвозди забивали со смещением на полшага.
  2. К нижнему гвоздю привязали тонкую прочную бечевку.
  3. Уложили первую плиту третьего слоя.
  4. Постепенно убирая рейки, удерживающие первые два слоя плит, зашнуровали плиту третьего слоя бечевкой через гвозди и закрепили ее на крайнем гвозде.


Шнуровка для удержания плит в подвешенном состоянии

Укладывали последовательно плиты первого, второго и третьего слоев и опять зашнуровывали. И так до самого верха проема. Такой прием позволил хорошо удерживать плиты в наклонном подвешенном положении.

Потом гвозди для шнуровки забивали в доску до шляпки, а бечевку не снимали. Теперь поверхность третьего слоя утепления готова для укладки четвертого слоя утеплителя, который мы должны были укладывать горизонтальными рядами, перекрывая ими стропила.


Перед укладкой четвертого слоя утеплителя

Для монтажа и закрепления последнего, четвертого перекрывающего слоя утепления мы предусмотрели крепление брусков размером 50х50 мм горизонтально к стропилам по всей длине второго этажа.

Разметка места установки второго бруска.

Разметка места установки второго бруска

Крепление бруска для разметки отверстий.


Крепление бруска для разметки отверстий

Закрепление последнего бруска.


Закрепление последнего бруска

В итоге получили поверхность с прямыми параллельными брусками, закрепленными с постоянным шагом.

Подготовка, укладка и закрепление перекрывающего слоя теплоизоляции

  1. По центру брусков с наружной стороны забили гвозди 1,5х20 с шагом 300-400 мм, но не до конца, а так, чтобы шляпки выступали на 2-3 мм.
  2. На соседних брусках гвозди забили со смещением на полшага.
  3. К крайнему гвоздю бруска привязали бечевку и, уложив аккуратно заподлицо с бруском плиту в проем (она на 10 мм шире проема), зашнуровывали проем «змейкой».
  4. Закрепив бечевку, уложили следующую плиту по горизонтали, закрепили ее шнуровкой и так далее.
  5. Затем перешли на следующий ряд, и так до самого верха. Верхний ряд узкий, поэтому, отрезав нужную ширину плиты, установили и закрепили ее как обычно.


Шнуровка четвертого слоя.


Шнуровка четвертого слоя

Все слои утеплителя уложены и прошнурованы.


Все слои утеплителя уложены и прошнурованы

Монтаж мембраны

Полотно мембраны прикрепляли следующим образом:

  1. В начале пристреливали среднюю часть мембраны к нижнему бруску.
  2. Потом, слегка натягивая полотно, — к верхнему, среднему и к остальным брускам.
  3. Затем от центральной (закрепленной) линии вправо и влево по диагонали вверх и вниз натягивали, расправляли и прикрепляли к брускам участки мембраны (так расправляют обои при наклейке на стену).
  4. Далее дополнительно прикрепляли провисшие участки, убирали морщины (если они появлялись), и в результате получили ровно натянутое полотно, готовое к обшивке вагонкой.


Фиксация нижней части мембраны.


Фиксация нижней части мембраны

Первое полотно укреплено.


Фиксация первого полотна паронепроницаемой мембраны

Облицовка вагонкой

Вагонку для красоты крепили к брускам малозаметными финишными гвоздями 2х60. Так как длина вагонки была около 3 м, то решили для надежности крепить ее к нижнему, второму и верхнему брускам обычными оцинкованными гвоздями 2,5х50.


Облицовка вагонкой

В дальнейшем прибивали и к среднему бруску, убирая провисание полотна вагонки обычным гвоздем (не забивая до конца).


Крепление верхней части вагонки

При обивке вагонкой особое внимание уделяли первой доске – она должна быть строго в вертикальной плоскости. За основу приняли стропильную доску. Вагонку удобнее прибивать вдвоем, но можно и одному. В последнем случае:

  1. Я прибивал к потолочным доскам рейку на расстоянии от бруска 30-40 мм, чтобы полотно вагонки могло свободно пройти в зазор.
  2. Вначале полотно опирал вверху на рейку, а внизу — на пол. Нижнюю часть полотна гребнем вставлял в паз и, прижимая полотно к нижнему бруску, вдвигал его вниз до упора в горизонтальную вагонку.
  3. Затем аккуратно подстукивал по краю полотна молотком для полного соединения полотен и окончательно прибивал нижнюю часть полотна вагонки.
  4. Затем вставлял гребень в паз по всей длине полотна, подбивая, постукивая по нему, пока все щели не исчезали.
  5. Далее, прижимая доску к указанным брускам, прибивал ее к последним.


Крепление нижнего пояса вагонки

Прибив 5-6 полотен, разметил точки забивки финишных гвоздей (точки должны находиться на одной горизонтальной прямой) и забил финишные гвозди под небольшим углом, чтобы при прижатии полотна к бруску щель между полотнами вагонками уменьшалась. И по той же технологии прибивал следующую партию полотен. По такой же методике мы утеплили и другой скат крыши.

  • Читайте все комментарии с начала:
  • 1
  • 2
  • 3

Олег, добрый день! Спасибо за быстрый ответ! Вот что я имел в виду.

Вот в таком состоянии купили дом, к сожалению, только через год руки дошли до чердака

Вот между утеплителем и краем стены нет ничего, кроме листа профнастила, и то щели, что улица видна

Хочу утеплить скат крыши и впритык доложить утеплитель на полу, сверху парозащиту и проклеить, чтобы не было мостиков холода

Только некоторые говорят, что так нельзя, некуда будет конденсату деваться и будет гнить.

Добрый вечер уважаемый Дмитрий!
У меня к ВАМ сразу Два поздравления.
Первое — с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.
Второе — с первым шагом во вселенную сайта 7 дач!
Искренне рад появлению на сайте специалиста, с которым можно обсудить профессиональные проблемы теплоизоляции.
Позвольте ответить на ваши вопросы, буквально идя от одной фразы к другой.
Причем я буду добавлять комментарии, которые помогут ориентироваться и другим нашим читателям, интересующимся этой тематикой.
Первая продукция компании, произведенная в России на заводе в городе Железнодорожном (бывшей Обиралоке, где Анна Каренина кинулась под паровоз) датируется 1999 годом. То есть, вы говорите о рубеже веков. И тогда, и сейчас ваша пропорция АБСОЛЮТНО ВЕРНА — 50 мм минераловатной теплоизоляции равноценны по термосопротивлению 500 мм кирпичной кладки стены. Причем, я бы уточнил, что имеется ввиду качественный обожженный керамический кирпич. Попутно замечу, что тогда обязательным документом для исполнения в этой области являлся СНИП «Строительная теплотехника II-3-79».
Именно они определяли величины термических сопротивлений. В июне 2003 года был принят Закон «О технических регламентах», которые дезавуировал на корню ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ выполнения требований всех ГОСТов, СНИПов и пр.
Ваша вторая фраза «Когда мы утепляли крышу и клали 100мм на нас строители смотрели как на мерзляк» говорит уже не о СТЕНЕ, а о КРЫШЕ.
Ясно, что это два различных элемента дома с точки зрения термосопротивления и должны они быть утеплены ПО РАЗНОМУ. Поэтому сравнивать 50 мм СТЕНЫ и 100 мм КРОВЛИ как-бы это сказать… некорректно.
Попутно замечу, что теперь СНИП заменен на новый, он называется «Строительная климатология».
Повышение требований к теплоизоляции вызвано постоянным повышением цен НА ВСЕ ВИДЫ ТОПЛИВА. То есть, чем больше мы вложимся в толщину теплоизоляции СЕГОДНЯ, тем больше будет экономить ВАША, Дмитрий, семья 2-3 десятилетия в будущем.
Вы совершенно правы — идет совершенно определенный подъем требований к мощности теплоизоляции. 250 мм для крыши — это уже обязательная норма для бюджетных домов в Подмосковье.
Под аэропортом Внуково 5 лет назад сооружен образцовый энергоэффективный дом. Там использована теплоизоляция компании ИЗОВЕР. Толщина теплоизоляции, если не врет моя пенсионерская память 400 с чем то миллиметров, а для крыши 550 мм.
Ниже я привел фотографию этого дома.Прошу прощения у авторов этого «Активного дома», если я только слегка не точен в цифрах. Кстати, в торжественном открытии дома присутствовал крон-принц Дании. А при чем тут Датское королевство можете спросить Вы, Дмитрий.
Дело в том, что инициатором и истинным мотором этого проекта была датская компания Велюкс, хорошо известная в России как производитель мансардных окон.
Еще раз с Днем Рождения, уважаемый Дмитрий! Пишите.

Активный дом

Учимся утеплять крышу дома изнутри

Без качественной теплоизоляции дома сэкономить в зимний период на отоплении не удастся. Стены и пол – это не все пути, через которые тепло покидает жилое помещение. Помимо них необходимо также утеплить крышу.

Схема внутреннего утепления

Своеобразный пирог представляет собой качественное утепление крыши изнутри, состоящий почти во всех случаях из трех основных слоев:

  1. Гидроизоляция
  2. Теплоизоляция
  3. Пароизоляция

Однако основу всей конструкции составляет стропильная система, которая будет выполнять роль базирующего звена. Внутрь нее проще всего закладывать теплоизоляционный слой.

Правильно подобранные материалы для каждого из слоев пирога – основа качественного утепления. Рынок богат различной продукции, однако не стоит обращать внимание лишь на дешевые варианты, отдавая предпочтение золотой середине.

Основное предназначение гидроизоляционного слоя – защитить утеплитель от попадания из вне влаги. Она, накапливаясь внутри него, разрушает структуру материала и приводит его в негодность. Задача пароизоляционного слоя заключается в том, чтобы не пропускать поднимающие вверх пары.

Читайте также:  Какой стороной класть пароизоляцию на крышу

Для защиты от влажных сред применяют специальные мембранные или пленочные материалы. Показатели проницаемости у первых лучше, однако их рыночная стоимость дороже. Так как обеспечить полную герметизацию утеплителя не получится, необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры и швы.

Вводное видео по утеплению скатной крыши в доме

Выбираем теплоизоляционный материал

Многие производители предлагают потребителям самые различные теплоизоляторы, каждый из которых обладают положительными и отрицательными сторонами. Среди всех эксплуатационных характеристик особое внимание принято уделять следующим:

  • Уровень поглощения влаги – чем меньше будет данная способность рассматриваемых материалов, тем на более долгий срок их службы можно рассчитывать
  • Теплопроводность – она должна быть как можно ниже. Однако данный показатель относителен, так как увеличение пористости и важности способны значительно ухудшить его
  • У утеплителей с невысокой плотностью теплоизоляционные показатели гораздо лучше

Видео по выбору материала

Свое внимание также следует обратить на такие характеристики, как экологичность, химическая стойкость, горючесть и морозостойкость.

Наибольшее распространение для утепления крыши изнутри получили минеральные ваты и стекловаты. Они обладают всеми необходимыми характеристиками и сравнительно просты в использовании.

Не менее популярен пенополистирол. Помимо высоких теплоизоляционных свойств, он практически не впитывает влагу, прочный и жесткий, устойчив к высоким температурам и открытому огню. Существенным недостатком является подверженность заселения грызунами. Именно поэтому он не получил широкой распространенности.

Также возможны и другие, менее распространенные способы внутреннего утепления:

  • Применение напыления – один из самых дорогостоящих методов, который рекомендуется доверить профессиональному мастеру. Если необходимо утепление обычного чердака, а не мансарды – следует выбрать данный способ. Материальные затраты окупятся эксплуатационными характеристиками
  • Утепление жидкими составами (пенополиуретаном или пенобетоном) – не слишком популярны, так как требуют применения специализированного оборудования для проведения работ

Если необходима теплоизоляция классического чердачного помещения, над потолком делается дополнительная посыпка сыпучими материалами (керамзит, опилки, песок и т. д.).

Приступаем к утеплению крыши своими руками

Наиболее распространенный случай – утепление скатных крыш при помощи рулонных материалов. В первую очередь нужно составить для себя инструкцию, следуя которой можно будет рассчитывать на высокое качество результата. Рассмотрим случай, когда кровля еще не настлана.

Вначале необходимо еще раз пройти по чердачному помещению и убедиться, что все составляющие в полном порядке. Если обнаруживаются дефекты (гниения, трещины и т. д.), их следует немедленно устранить.

Иногда по крыше прокладываются различные коммуникационные системы: электропроводка, отопление, водоснабжение и т. д. Они также подлежат тщательному осмотру и устранению дефектов. Только после установления порядка можно приступать к дальнейшей работе.

Первым этапом будет нанесение гидроизоляционной пленки на наружную поверхность. Чтобы она выполняла свое предназначение, необходимо учитывать несколько правил:

  • Стелить пленку необходимо поперек, при этом на стыках делается наложение полос около метра, которое проклеивается скотчем
  • Подбирать материал для гидроизоляции необходимо только после покупки утеплителя, чтобы они соответствовали друг другу по характеристикам
  • Ни в коем случае нельзя туго натягивать ее по поверхности. При минусовой температуре она начнет стягиваться и, как следствие, может лопнуть

В это время рекомендуется распаковать приобретенный утеплитель и сложить аккуратно в уголке. Необходимо это для того, чтоб он прошел небольшую акклиматизацию перед укладкой и принял естественную форму.

Завершив работу с гидроизоляцией, необходимо приступить к обустройству обрешетки. Для нее рекомендуются обработанные антисептическими материалами брусья размером не более 25 мм. Для фиксации используются стойкие к коррозии саморезы

Кровельные материалы можно крепить непосредственно на обрешетку. Немного по-иному будут обстоять дела с мягкой кровлей. Между ней и древесиной рекомендуется располагать влагостойкие гипсокартон или ДСП.

Следующий этап – закладка в зазоры между стропилами теплоизоляционного материала. Плиты рекомендуется подгонять по ширине меж стропильного проема, маты нарезаются на равные между собой куски.

Материал укладывается таким образом, чтобы между элементами не оставалось щелей. Очень плотно прижимать его к крыше также не следует, чтобы оставался вентиляционный зазор.

Еще одна особенность – укладка теплоизоляционного материала не в один, а в два слоя. При этом они располагаются друг относительно друга со смещением, чтобы закрылись сквозные стыки.

Закончив с укладкой утеплителя, можно приступить к следующему этапу – натяжение и крепеж пароизоляционной пленки или мембраны. К стропильным доскам ее рекомендуют прибивать скобами. Она, в отличие от гидроизоляции, натягивается гораздо плотнее.

Далее можно приступить к завершающему этапу утепления крыши изнутри – внутренней отделке. Поверх пароизоляционной пленки набивается деревянный каркас, к которому будет крепиться желаемый отделочный материал.

Видео по теплоизоляции при помощи пенополиуретана

Несколько полезных советов

Утепляя крышу изнутри, не все может пройти столь гладко, как кажется на первый раз. К тому же, любая стропильная система обладает своими особенностями.

Перечислим ряд правил, которые могут пригодиться при выполнении работ по утеплению крыш:

  1. Особое внимание гидроизоляции и пароизоляции необходимо уделить при работе с минеральными утеплителями. Они больше всех подвержены скапливанию внутри влаги, наносящей разрушающее воздействие
  2. Иногда, под легкую кровлю, стропильная система крыши возводится из бруса небольшого сечения. В этом случае придется использовать комбинированный метод теплоизоляции, размещая материал не только между балками, но и под ними
  3. Когда шаг стропильной системы слишком большой, утеплитель дополнительно фиксируется проволокой, которую натягивают между шурупами, вкрученными в стропила
  4. Чтобы утеплитель не плотно располагался между стропилами, его ширина должна быть больше, чем аналогичная характеристика проемов
  5. Не следует делать слишком большим количество слоев утеплителя. Например, для теплоизоляции толщиной 20 см будет лучше два слоя по 10 см, чем четыре по 5 см
  6. К супер диффузионной мембране утеплитель можно располагать вплотную. Во всех остальных случаях необходимо оставлять вентиляционный зазор
  7. Нужно следить за вентиляционными зазорами, которые не должны перекрываться теплоизоляционным материалом

Совершенно каждому под силу сделать качественное утепление крыши изнутри, которое будет служить не один десяток лет, надежно удерживая тепло и не пуская холод. Однако для тех, кто не хочет тратить свои силы и время, предлагают свои услуги профессионалы. Стоимость работ может варьироваться в пределах 5-25 у. е. за квадрат.

Комментарии ВК:

Комментарии пользователей:

Считаю, что вопрос об утеплении кровли — это выбор каждого, но если её не утеплять, то и тепло в доме долго держаться не будет. У нас , например, нет мансардного этажа, поэтому при строительстве утеплению крыши значения особого не придавали и сделали не утепленную, но со временем возникла необходимость, утеплили Кнауфом. Получилось быстро, и недорого. Теперь зимой и с крыши не дует да и тепло сохраняется гораздо дольше.

Утепление крыши изнутри

Оглавление:

Самый правильный вариант – предусмотреть утепление крыши еще на этапе строительства. Однако многие домовладельцы, обустроив холодный чердак, впоследствии его покрывают утеплителем, чтобы снизить теплопотери и получить дополнительное жилое помещение. Зачастую утепляют и плоскую кровлю, не имеющую чердака, через которую в помещение проникает холодный воздух.

Зачем нужно утеплять крышу

Утепление крыши необходимо, поскольку теплопотери через неё составляют почти 45%. Это объясняется законами физики, согласно которым теплый воздух всегда поднимается кверху. При отсутствии адекватного утепления крыши и кровли, он, не видя препятствий, уходит за пределы дома.

Вместо тепла внутрь здания через неутепленную поверхность опускается холодный воздух, который всегда стремится вниз. В результате холод распространяется по всем помещениям, выталкивая тепло, и почти половина энергоресурсов тратится впустую.

Преимущества внутреннего утепления

В построенном доме крыша утепляется только изнутри, иначе придётся снимать всю кровлю, нарушая ее геометрию. Кроме того, если во время наружных утеплительных работ пойдет дождь, последствия будут плачевными. Внутреннее утепление можно проводить круглый год в любую погоду.

В результате образуется дополнительная площадь, которой всегда можно найти применение. Поскольку утеплитель закрывают отделочным материалом, на чердаке останется провести только небольшой ремонт и предусмотреть отопление. Полученную комнату можно использовать как библиотеку, тренажерный зал и т.д.

Холодная или теплая крыша – какой вариант утепления выбрать

Холодная кровля – это кровля, которая не утеплена и является ограждающей конструкцией. Она не защищает от изменений температуры окружающей среды. Обыкновенно, под кровлей расположено чердачное помещение.

При монтаже холодной крыши утеплитель укладывается или напыляется только на чердачное перекрытие, прилегающее к потолку комнат, а остальные поверхности остаются неутепленными. На таком чердаке не нужно организовывать систему вентиляции, поскольку воздух спокойно выходит через кровлю. Поэтому холодная конструкция снижает затраты на строительство.

Однако неутепленное пространство годится разве что для складирования садового инвентаря. Остальные вещи из-за перепада температур покроются плесенью и придут в негодность.

При обустройстве теплой крыши ее покрывают утеплителем со всех сторон. После этого на чердаке можно хранить вещи и припасы, а проведя отопление – сделать дополнительную комнату.

Комбинированное утепление

В этом случае используют два утепляющих материала, например минеральную вату и пенополистирол. Возможно применение двух типов одного утеплителя, например закрыто- и открытоячеистого ППУ. Это позволяет сочетать их положительные качества. Например, пенополиуретан с открытыми ячейками обладает высокой шумоизоляцией, а с закрытыми – отлично держит тепло. Грамотно сочетая утеплители, можно сделать из чердака теплое и тихое помещение.

При комбинированном утеплении один материал кладется под стропила, а другой – в межстропильное пространство. Ближе к кровле укладывается плотный утеплитель с низкой паропроницаемостью, а затем менее плотный с более высоким показателем проникновения пара. Если сделать наоборот, то воздух, поступающий из помещения, упрется в плотный слой и не проконтактирует с мягким материалом, задерживающим тепло. Поэтому в строительстве существует правило – при проектировании стен утепляющие слои располагают с уменьшением пароизолирующей способности изнутри наружу.

При использовании ППУ утеплитель наносят в два слоя – сначала закрытоячеистый с низкой пароизоляцией, а потом – открытоячеистый с более высоким показателем.

Гидро- и пароизоляция при утеплении крыши изнутри

Неправильная укладка гидро- и пароизоляции приводит к намоканию утеплителя и разрушению стропильной системы. В таком доме на потолке и стенах появляются пятна плесени, а в комнатах стоит неприятный сырой запах. Иногда из-за повышенной влажности отклеиваются обои.

Чаще всего это происходит, когда при монтаже путают гидро- и пароизоляционную пленку или закупают некачественный материал.

Дело в том, что материалы для паро- и гидроизоляции отличаются. Задачи пароизоляции – не дать водяному пару, образующемуся в доме из-за дыхания, приготовления пищи, глажения белья, впитываться в утеплитель. Этот же материал не даст влаге, попавшей внутрь утепляющего материала через наружную гидроизоляцию, проникнуть в комнаты. Поэтому пароизоляционная пленка влагонепроницаема с обеих сторон.

Гидроизоляция не пускает влагу только снаружи, не давая ей намочить утеплитель. В обратную сторону, т.е. со стороны помещения, препятствий для испарения воды не создается. Это нужно, чтобы утепляющий материал мог просохнуть при попадании воды. Поэтому оба типа плёнки маркируются.

Как отличить пароизоляцию от гидроизоляции:

  • Гидроизоляционная пленка работает как мембрана, поэтому имеет мельчайшую перфорацию и не прозрачна. Встречаются двухслойные модели с нижним ворсистым слоем. Укладывается материал непосредственно под кровлю внахлест, чтобы вода не затекала в образующиеся стыки. Гидроизоляционный слой при утеплении крыши изнутри играет роль ветроизоляционного.
  • Пароизоляция непроходима для воздуха в обоих направлениях. Внешне она похожа на плотный полиэтилен. Выпускаются пленки с фольгированным покрытием для защиты от солнечных лучей. Такой материал настилается блестящим слоем в направлении от комнаты.

При утеплении крыши изнутри нужно помнить, что гидроизоляция кладется между утеплителем и кровлей, а пароизоляция накрывает утепляющий материал со стороны дома.

Чтобы не мучатся с пленками и не рисковать, лучше выбирать утеплитель, не впитывающий влагу и не требующий изоляции от влаги. Одним из таких материалов является напыляемый пенополиуретан, который наносится непосредственно на кровлю между стропилами и не пропускает влагу ни в одном из направлений.

Особенности утепления скатной крыши

Скатная крыша отличается наличием двух или более плоскостей, расположенных под углом. Поэтому выделяют двух-, четырехтрехскатную и многощипцовую крыши, имеющие несколько скатных поверхностей. Все их объединяет возможность обустройства на чердаке жилого или тёплого подсобного помещения. Главное – правильно утеплить крышу.

Материалы, используемые для утепления скатной крыши, должны обладать следующими свойствами:

  • низкой теплопроводностью, иначе от кровли, особенно если она покрыта металлическим материалом, будет распространяться холод;
  • долговечностью, поскольку вскрывать утепляющий «пирог» скатной крыши достаточно сложно. В идеале утеплитель должен прослужить лет 50;
  • высоким шумопоглощением, особенно если чердачное помещение планируется сделать жилым. Иначе хозяева будут постоянно слышать стук капель по крыше.

Классический вариант утепления такой крыши – «пирог» из утеплителя, гидро- и пароизоляции. Более простой и беспроигрышный вариант – напыление пенополиуретана. Оба способа дают возможность полностью превратить чердак в теплое помещение.

В последнее время управляющие компании стали утеплять изнутри скатные крыши многоэтажных домов. Это помогло значительно снизить затраты на отопление и предотвратить попадание холодного воздуха в помещения последних этажей. В таких зданиях применяется напыление ППУ, т.к. этот метод позволяет быстро утеплить чердак или техэтаж большой площади.

Утепление плоской кровли изнутри

В построенных домах плоскую кровлю утепляют изнутри – со стороны комнат, чтобы не снимать имеющийся кровельный материал.

Поскольку такие здания не имеют чердака, при утеплении крыши изнутри приходится жертвовать частью высоты комнат. Другой минус – необходимость демонтажа проводки и светильников.

Вначале на потолок прибиваются деревянные направляющие, между которыми будет укладываться утеплитель. Первые бруски приколачивают по периметру помещения, а затем постепенно закрывают оставшееся пространство. Высота обрешетки подбирается по толщине утепляющего материала.

Если утеплитель достаточно мягкий, например базальтовая вата или минвата, ячейки делают чуть уже рулонов. Тогда материал закрепится и не выпадет.

После монтажа обрешетки утеплитель укладывают между направляющими, прикрепляя специальными клеями или мастиками. Сверху кладется пароизоляционная пленка, предотвращающая попадание водяного пара из жилых помещений.

На пароизоляцию крест-накрест к обрешетке прикрепляются тонкие деревянные брусья, а на них – гипсокартон или другой отделочный материал. В получившемся пространстве сможет циркулировать воздух. Сюда же закладывают провода для подключения электроприборов.

Читайте также:  Как поставить трубу в баню на крыше

При утеплении жидким полиуретаном достаточно закрепить на потолке направляющие, между которыми он будет запеняться. Напыление проводят с расчётом, чтобы утеплитель немного не доходил до края обрешетки. Это пространство используется для вентиляции и прокладки электропроводки. Сверху крепится финишный материал – гипсокартон, фанера, вагонка.

После этого потолок можно зашпаклевать и покрасить. Тем, кто решил устанавливать подвесные потолочные конструкции, следует помнить, что они дополнительно уменьшают высоту стен.

Подготовка к утеплению крыши

Особой подготовки при утеплении крыши изнутри не требуется. Достаточно очистить стены от грязи и пыли и снять имеющуюся отделку, если она есть. Для защиты от плесени и грибка стропильную конструкцию покрывают специальным антисептическим раствором и просушивают.

Поскольку крыша после утепления «дышать» уже не будет, на утепленном чердаке нужно предусмотреть систему вентиляции.

Технология утепления крыши изнутри

Чтобы в чердачном помещении и во всём доме было тепло, а на потолке и стенах не выпадал конденсат, нужно чётко соблюдать последовательность укладки слоев «пирога» из различных материалов.

Вначале между элементами стропильной системы кладется слой гидроизоляционной пленки (диффузионной гидроветрозащитной мембраны). Укладка проводится поперек стропильной системы с нахлестом в 10 см. При этом нужно смотреть, чтобы материал закрывал все стропила. Пленка прикрепляется к стропильной системе шершавой поверхностью в сторону помещения при помощи скоб или гвоздей. Материал кладется с небольшим провисанием, компенсирующим температурную усадку в холодное время.

Затем на мембрану между стропилами укладывается утепляющий материал в два слоя со сдвигом, чтобы верхний слой перекрывал стыки нижнего. Размер материала подбирается с учетом расстояния между стропилами. Если рулоны или плиты утеплителя шире, их нарезают вдоль или поперек. Поэтому при использовании матных или рулонных утепляющих материалов обязательно остаются отходы. Проходящую в толще утеплителя электропроводку тщательно изолируют.

Сверху на теплые рулоны или маты прибивается слой пароизоляции, предотвращающий проникновение влаги из комнаты. В этом случае тоже нужно соблюдать герметичность и укладывать материал с нахлестом на 10 см. Стыки проклеивают скотчем. Весь «пирог» закрепляют брусками обрешетки, прибиваемыми поперек стропил.

Если в помещении планируется в дальнейшем сделать комнату, к обрешетке крепят фанеру или гипсокартон, которые шпаклюют, красят или отделывают.

Утепление крыши изнутри пенополиуретаном

Этот материал, напыляемый непосредственно на скаты кровли со стороны чердачного помещения, избавляет от множества проблем. Перед его применением не требуется обработка стропильной системы антисептиком, т.к. на поверхности ППУ не расползаются грибок и плесень.

Гидро- и пароизоляционный слой в этом случае тоже не нужен, поскольку пенополиуретан хорошо отталкивает влагу. Материал надежно прилипает практически к любой поверхности, поэтому не требует монтажа сложных систем обрешеток. Достаточно нанести ППУ между лагами, не заполняя до конца имеющееся пространство.

Получившийся зазор будет служить вентиляцией и местом прокладывания электрических кабелей. После высыхания ППУ закрывают любым отделочным материалом.

Пенополиуретан служит 50 лет и более, поэтому, утеплив им однажды кровлю изнутри, можно не переживать, что через некоторое время придется снимать утеплитель и проводить работу заново.

При использовании ППУ не остается отходов и не требуется приобретать разнообразные клеи, скотч и крепежи. Материал быстро сохнет, поэтому на следующий день уже можно его закрывать финишным материалом и проводить внутреннюю отделку.

Утепление крыши изнутри: пошаговая инструкция

В условиях сурового российского климата, утепление крыши изнутри – это обязательная процедура для любого помещения. Строительные рынки изобилуют теплоизоляционными материалами. Для того чтобы вам было проще разобраться в этом разнообразии, далее подробно расскажем про наиболее примечательные варианты и представим инструкцию по монтажу.

Критерии выбора утеплителя для крыши

Перед изучением материалов рассмотрим, по каким критериям необходимо выбирать теплоизоляцию для крыши:

    Влагостойкость. Кто хорошо учился в школе, должен помнить, что влага при испарении стремится вверх – так образовывается конденсат. Поэтому верхние перекрытия должны быть способны противостоять повышенной влажности. Большинство теплоизоляционных материалов под воздействием конденсата быстро теряют свои свойства, в связи с чем рекомендуется монтаж пароизоляционной пленки.

Совет: лучшим вариантом в плане влагостойкости является пеноплекс – он способен выдерживать прямой контакт с водой. Худший вариант в данном аспекте – шлаковата.

  • Толщина. В строительных магазинах обычно представлены утеплители различных размеров. Их подбирают с учетом типа помещения (жилое/нежилое, летнее/круглогодичное и т.д.). К тому же, толщина утеплителя для крыши характеризует его эффективность. Оптимальный вариант – 5 см.
  • Тип монтажа. Выделяют 3 варианта: рулонные (фиксируются на скобы при помощи строительного степлера), жесткие (на саморезы) и сыпучие (засыпаются в приготовленный каркас). Последний вариант для крыш используется крайне редко.
  • Устойчивость к возгоранию. Тут рекомендация одна – теплоизоляция должна быть негорючей. К сожалению, многие экономят на данном аспекте (материалы, устойчивые к возгоранию стоят в среднем на 50-100% дороже).
  • Есть и второстепенные факторы: экологическая безопасность, коэффициент теплопроводности, диапазон рабочих температур и т.д. Однако все современные теплоизоляционные материалы, которые можно найти в строительных магазинах, имеют примерно идентичные показатели. Поэтому не имеет смысла заострять внимание на данных параметрах.

    Выбираем теплоизоляционный материал

    Как мы уже отмечали ранее, теплоизоляция разделяется на 3 разновидности: жесткая, рулонная и насыпная. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы. На основе этих особенностей разберемся, какой утеплитель для крыши является оптимальным вариантом.

    Жесткие утеплители

    Активно применяются 2 модели: пенопласт и экструдированный пенополистирол. Продаются они в форме плит стандартных размеров (100х100 или 60х120 см). Сразу отметим их общее достоинство – удобство расчетов при закупке и проектировке каркаса. Однако различий у них больше, чем сходств.

    Пенопласт

    Ещё во времена СССР утепление крыши изнутри зачастую производили с помощью этого материала. Несмотря на то, что за последние годы появилось множество более совершенных аналогов, пенопласт до сих пор пользуется популярностью. Этому есть несколько объективных причин:

    • Он дешевле всех своих конкурентов (в среднем менее 50р за квадратный метр).
    • Он очень легкий. Это значительно облегчает транспортировку, хранение и непосредственно процедуру монтажа.
    • Его легко резать – можно использовать обычный канцелярский нож.
    • Несмотря на свою дешевизну, пенопласт имеет солидный показатель теплопроводности – 0.037 Вт/м*гр.С.

    На этом положительные свойства закончились, рассмотрим недостатки:

    • Плохая устойчивость к воздействию влаги. Вода (или конденсат) проникает внутрь пор материала, заметно снижая его изоляционные характеристики. В результате так называемой, «водяной коррозии» на покрытии образуются сквозные мостики холода и трещины. В результате через 3-4 года эксплуатационные показатели пенопласта снижаются в разы.
    • Химическая нестабильность. При определенных температурных условиях может начаться процесс деполимеризации. Это приводит к тому, что пенопласт становится рыхлым и разваливается на шарики при малейшем воздействии.

    Важно: при распаде пенопласта в воздух попадает стирол – опасное для человека вещество.

  • Горючесть (класс Г4). При малейшем возгорании пенопласт начинает плавиться и выделять в атмосферу едкие пары, способные мгновенно вызвать химический ожог.
  • Вывод: пенопласт можно использовать только в 3 случаях:

    • Крайне ограничен бюджет – банально не хватает средств на более совершенные и практичные материалы.
    • Требуется утепление чердачного перекрытия нежилого помещения. В таких случаях требования к изоляции более щадящие.
    • Также его допустимо использовать в регионах с благоприятным климатом, т.е. где не бывает сильных морозов, перепадов температур и повышенной влажности.

    Экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»)

    Экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»)

    Внешне он имеет схожие с пенопластом черты. Можно сказать, что это лучший утеплитель для крыши. Поскольку он:

    • Легкий. Это избавляет от необходимости сооружать особо прочный каркас.
    • Устойчив к воздействию влаги. При его использовании необязательно монтировать слой пароизоляции с внешней стороны.
    • Пожаробезопасен (класс горючести Г1). Справедливости ради стоит отметить, что при серьезном возгорании пеноплекс все равно начнет гореть и выделять едкие пары.

    К серьезным недостаткам этого материала можно отнести лишь относительно высокую стоимость. В остальном он не уступает (а по многим параметрам превосходит) всем своим «собратьям». Для оценки эффективности упомянутых выше материалов, представляем вашему вниманию сравнительную таблицу основных технических характеристик.

    ПараметрПенопластЭкструдированный пенополистирол
    Показатель теплопроводности, (Вт/м*гр.С )0,0380,028
    Паропроницаемость (мг/м х ч хПа)отсутствует0,017
    Прочность при изгибе МПа(кг/кв.см)0,070,4
    Плотность (кг/куб.м)3528
    Класс пожаробезопасностиГ4 (горючий)Г1 (негорючий, самозатухающий)
    Заводская толщина (мм)20-20020-100
    Прочность на сжатие МПа(кг/кв.см)0,150,25

    Как видно из данной таблицы, пеноплекс превосходит пенопласт по всем параметрам.

    Минеральная вата

    Выделяют 3 разновидности: базальтовая вата, шлаковата и стекловата. Последний вариант мы рассматривать не будем, так как это устаревший материал, с множеством недостатков, который уже практически используется (за исключением крупных государственных объектов, вроде ТЭЦ). К тому же в магазинах такой утеплитель найти сегодня крайне сложно.

    Шлаковата

    Стандартный рулон шлаковаты

    Изготавливается из отходов металлургического производства. Материал имеет неоднородную структуру, поэтому его обычно укрепляют шнурами, в противном случае он бы просто разваливался при монтаже. Как и в случае с пенопластом, достоинств у бюджетного материала крайне мало. Единственным существенным можно назвать лишь низкую стоимость. Что касается недостатков, то их предостаточно:

    • В связи с высокой гигроскопичностью материал довольно быстро начинает терять свои эксплуатационные свойства. Из-за проникновения влаги сильно снижаются показатели теплопроводности.
    • Очень ломкие волокна, что затрудняет работы по монтажу.
    • Горючесть. Несмотря на свою «металлургическую природу», шлаковата довольно хорошо горит.

    Базальтовая вата

    Её справедливо называют лучшей среди подобных ей материалов. Изготавливается он из продуктов переработки горных пород, обладает высокой прочностью и упругостью. Благодаря этому она не рвется. Благодаря своей структуре, базальтовая вата на 99% гидрофобна – вода просто скатывается, не проникая вглубь материала. Однако это не значит, что она не нуждается в дополнительно влаго- и парозащите.

    Базальтовая вата марки Paroc

    Ещё одно качество базальтовой ваты – четкая геометрия. Обычно она продается в виде плит стандартных размеров (60 х 100 или 100 х 100 см), что облегчает монтаж, расчеты и подрезку. В отличие от стекловаты, базальтовый утеплитель совершенно не вызывает раздражения кожи.

    Основные технические характеристики базальтовой ваты представлены в таблице.

    ПоказательЗначение
    Коэффициент теплопроводности0,036-0,041
    Класс горючестиГ4
    Показатель паропроницаемости0,03
    Толщина, смОт 3 до 10

    По главному показателю – теплопроводности, базальтовая вата уступает пеноплексу. В остальном она сравнима с ним.

    Сыпучие утеплители

    К таковым относят: керамзит, опилки, стекло в гранулах. Данную разновидность используют преимущественно для пола. Однако, в некоторых случаях её можно применить и для крыши (например, если есть избыток данного материала, а «деть» его некуда). Для этого должно выполнять 2 условия:

    • Перекрытия должны быть очень прочными (точно не из дерева), чтобы выдержать значительный вес.
    • Кровельное пространство должно иметь достаточную высоту (не менее 1,5 м).

    Всё же мы крайне не рекомендуем использовать данную технологию для утепления крыши.

    Выводы

    Учитывая приведенную выше информацию, можно констатировать следующее:

    • Пенопласт допустимо применять только для нежилых помещений или регионов с благоприятным климатом.
    • Оптимальный вариант в отношении цена-качество – это базальтовая вата.
    • Лучший материал для теплоизоляции – Пеноплекс. Однако его использование сулит внушительными финансовыми затратами.
    • Утеплить крышу изнутри насыпным материалом можно только в том случае, если имеется свободный доступ к чердаку и его высоты хватает для проведения работ.
    • Про использование стекловаты следует забыть.

    Инструкция по утеплению крыши изнутри

    Далее рассмотрим, как правильно утеплить крышу. Для удобства восприятия информации разделим процедуру на 3 этапа. В качестве примера рассмотрим укладку базальтовой ваты. Наш выбор пал на данный материал, так как его монтаж сложнее, чем пеноплекса (или его аналогов).

    Этап 1: подготовка инструментов материалов

    Для выполнения работ потребуется следующий перечень инструментов (докупить недостающие):

    • Шуруповерт (или небольшая ручная дрель).
    • Рулетка, уровень, карандаш – это понадобится для разметки.
    • Строительная лестница. В его отсутствии можно соорудить строительные леса из ненужных досок.
    • Бензо- или электропила. Можно заменить болгаркой с диском по дереву или циркуляркой.
    • Строительный степлер со скобами (54 тип).
    • Средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор.

    Также закупаем следующий перечень материалов:

    • Базальтовая вата.
    • Пароизоляционная пленка.
    • Теплозащитная мембрана.
    • Рейки для создания обрешетки. Толщина должна быть примерно (плюс-минус 1 см) такая же, как у утеплителя.
    • Саморезы для крепления реек (50-60 мм).

    Пароизоляционная пленка марки Isover

    Этап 2: обработка перекрытий и подготовка обрешетки

    Перед тем, как утеплить крышу, необходимо подготовить исходную поверхность. Потребуется сделать следующее:

    • Проверить перекрытия на целостность (актуально, если крыша была построена несколько лет назад). Если имеются доски с надломами, трещинами или большим количеством выпавших сучков, их необходимо заменить.
    • Проверить с помощью уровня ровность установки направляющих досок. При необходимости подкорректировать.
    • Обработать все деревянные поверхности антисептическим средством. Подойдет любая защитная пропитка по древесине. Это необязательная процедура, однако, она заметно увеличит эксплуатационный период перекрытий.
    • Вдоль стропил (т.е. перпендикулярно им) набить рейки для создания обрешетки. Расстояние между ними должно быть на 2-3 см меньше, чем ширина приобретенного утеплителя (обычно она составляет 60 или 100 см). Рейки также желательно обработать антисептиком.

    Как должна выглядеть обрешетка

    Этап 3: укладка теплоизоляции

    • Чтобы утепление крыши мансарды изнутри получилось максимально эффективным, первым делом на кровельное перекрытие устанавливается влагозащитная пленка. Крепится она «внахлест» при помощи степлера.
    • Места стыков проклеиваются строительным скотчем. Эта мера необходима для того чтобы создать герметичность – только так можно надежно защитить утеплитель от воздействия окружающей среды.
    • В промежуток между направляющими укладывается теплоизоляция. Крепится она тоже при помощи степлера «стык в стык». При отрезке необходимо оставлять запас в 1-2 см с каждой стороны. Это нужно для того чтобы вата максимально плотно заполнила всё пространство.
    • В конце поверх утеплителя на скобы крепится теплозащитная мембрана. Теплоотражающий слой должен быть направлен внутрь помещения.

    Процесс укладки утеплителя

    На этом утепление крыши изнутри своими руками завершено, можно приступать к финишной отделке перекрытий. Как видите, эта процедура не отличается особой сложностью, поэтому запасшись терпением, её можно осуществить без помощи специалистов.

    Ссылка на основную публикацию