Установка межкомнатных дверей на подвесы

Установка двери. В подробностях. Скрытый крепёж! Вариант 2

Сегодня я вам покажу второй способ установки дверей. На самом деле таких способов около пяти. И по возможности я буду снимать ролик на каждый способ, и показывать вам. Второй способ имеет схожие моменты с первым. Я бы сказал такой скрещенный метод. Этот способ можно использовать не везде. Я расскажу, где именно он может быть использован. Но самый главный плюс этого способа – он несколько ускоряет процесс. Итак, поехали.

Установка подвесов

И первое, что нам нужно сделать, это имея вот такой вот подвес прямой и два самореза с прессшайбой. Закрутить эти подвесы на коробку, вот таким вот способом.

Расстояние. Что касается расстояния, как это делаю я. С петельной стороны я закручу один подвес над петлей. Если закрутить под петлей, то саморезы, которые держат петли, они вон начинают упираться и до конца не закручиваются, мешают. Поэтому я сделал над петлей.

Вторая аналогичная – над петлей. Далее – расстояние я разделил на одинаковые части. Между подвесами с этой стороны одинаковое расстояние – 54 сантиметра. Ровно по 54 получается.

С ответной стороны подвес нижний на расстоянии от нижней части – 10 сантиметров. И дальше чередуется через 64 сантиметра. Наверху – нет. Здесь 64 остается, а здесь нет.

Почему? Здесь он абсолютно не нужен, потому что здесь я регулирую, забивая клинья. То есть здесь подвес не нужен даже. Он даже будет мешать. Почему? Потому что когда мы повесим полотно, зазоры легче так регулировать, забивая и расслабляя клинья с разных сторон.

По поводу сборки коробки под 45, под 90 градусов, вы можете также увидеть ролики на моем канале.

Установка коробки в проем

И следующий этап – это у нас коробка вставляется в проем вот таким вот образом.

В данном случае пол у нас черновой. Чистового пола пока нет, поэтому я определенный зазор оставил под чистовой пол, чтобы потом можно было подвести чистовой пол.

Коробка у нас должна быть выровнена в двух плоскостях. Вот сейчас вы видите, с камеры видно плоховато. Здесь у нас лазер идет, лазерный луч.

Соответственно, чем вы пользуетесь. Можете выравнивать лазером, отвесом, двухметровым пузырьковым уровнем. Как вам это удобно. Главное, чтобы в этой плоскости коробка была выровнена аналогичным образом в этой плоскости. Здесь у нас стена – абсолютный уровень. Поэтому при установке я проверяю таким образом. То есть прикладываю уровень не для того, чтобы смотреть, что он показывает, чтобы в двух плоскостях вот этих коробка у меня лежала заподлицо со стеной.

Аналогичным образом и здесь.

Ну, на это никогда не нужно рассчитывать, потому что стены не всегда могут быть по уровню. Просто в данном случае она идеально выровнена. Поэтому я с полной уверенностью делаю так. Но, тем не менее, в этой плоскости я вам советую проверить. Как говорится, семь раз отмерь – один раз отрежь.

Следующее, что нужно сделать в данном случае в установке — это закрепить два подвеса. Вот этот и нижний. Именно там, где находятся петли. Крепить я их буду дюбель-гвоздями. Соответственно, здесь у меня выровнено, здесь я даю отметку, просверливаю.

Я буду крепить дюбель-гвоздями 6х40. Не просверливаю я насквозь, потому что здесь не на 6 отверстий. Не просверливаю. Почему? Потому что у меня был печальный опыт. Два даже печальных опыта, видимо первый меня ни чему не научил. С тех пор, я никогда так не делаю. Просверливаю здесь, забиваю пластиковую часть и уже самим гвоздем вкручиваю сюда.

Следующий момент, чуть не забыл сказать. Подвес естественно нужно отметить и углубить. Сейчас почему я это не сделал? Раньше я перед монтажом замерял и сразу же углублял. То есть выдалбливал эту часть шпаклевки и штукатурки на ту толщину, при которой она бы не выпирала. Соответственно, все это потом штукатурится и не будет видно. Естественно вы не можете оставить, потому что покраска, обои и так далее – это все будет выпирать и наличник это не закроет.

Почему я сделал сейчас пока так. Потому что это ускоряет процесс. Сначала я креплю так, нижняя я тоже закреплю, именно петельную, про которую я говорил. И только потом после запенивания, я их углублю. Но чуть позже я вам покажу, как это происходит.

Установка клиньев

И чуть не забыл вам сказать еще один момент. Это клинья. Нужно будет их заклинить, обязательно заклинить. Потому что когда вы будете натягивать. Точнее когда вы будете крепить подвес, его может немножко сместить, поэтому вот этот клин он не будет давать смещения коробке.

То есть он не дает коробке сместиться туда, подвес не дает коробке сместиться туда. Соответственно коробка держится крепко. Внизу аналогичным способом. Это нужно делать перед тем, как крепить подвес. Совершенно про это забыл. Выставил коробку по уровню, заклинил и уже подвесом натягиваешь и крепишь. Вот эта коробка у нас никуда не денется. Но кроме этой части, соответственно, нужно закрепить еще сюда.

Чтобы коробка у нас не смещалась еще и в этой плоскости. Точно также и здесь.

После того, как мы закрепили эти части подвесов к стене, напомню, никакие другие мы больше не трогаем. Здесь они у нас не закреплены еще. Мы прикручиваем полотно к коробке, сажаем на место. Как врезать петли – у меня тоже есть видео на канале.

Но сейчас мы будем регулировать. Самое интересное у нас – регулировка полотна относительно коробки. Что нам нужно следующее сделать. Следующее, что нам нужно сделать – это полотно отрегулировать относительно этой стороны.

Смотрите, сейчас я его прикрыл, сейчас нижняя часть у нас прикоснулась коробки, а верхняя еще нет. Смотрите, она движется. Соответственно либо эту часть коробки нужно выдвинуть сюда к полотну, либо нижнюю часть утопить. Но плясать нам нужно именно от самой стены. То есть при этих манипуляциях, нам никак не нужно сместить коробку глубже, чем идет сама стена.

Если, к примеру, здесь у нас идет ноль, здесь, кстати, его нет, нужно нам коробку сдвинуть туда вглубь. Вот теперь у нас заподлицо, а здесь у нас ушла коробка глубже. Вот уже прикасается. Соответственно, здесь нам нужно вытянуть. Ну, вот пока вытягивал – сбил клинья. Это не страшно, потому здесь у нас уже все закреплено. Дверь у нас висит на коробке, я их заново теперь заклиню, уже выровняв коробку под полотно.

Замечу, почему эта часть у нас выравнивается непосредственно под полотно. Потому что само. Почему оно не выравнивается, например, по уровню в двух плоскостях? Потому что само полотно может быть поведено. Оно может быть пропеллером. Здесь может быть по уровню, но эта часть моет быть пропеллером куда-то смещена. Если мы сделаем это также по уровню, если у нас попалась коробка, которая искривлена, у нас не будет дверь плотно закрываться. Вот также у нас будет хлюпать в каком-то месте. Здесь у нас выбора нет. Так или иначе, полотна всегда поведенные. Не сильно, слегка, зависит вообще от производителя. Самые дешевые двери – они бывают очень сильно поведенные. И чаще всего проверить это практически никак не удается. Имея в виду не вооруженным глазом.

Регулировка зазоров

Второй момент, что нужно сделать – это отрегулировать зазор.

Зазор у нас идет, и везде он должен быть одинаковый. Соответственно, по этой причине мы не могли закрепить эти подвесы. Если б мы их закрепили, натянув, зазор бы увеличился. Если б мы их закрепили, слишком сжав – зазор бы уменьшился. А он у нас должен быть везде одинаковый. И мы это сейчас, только отрегулировав и закрепим. Соответственно и здесь аналогичным способом

Итак, мы займемся регулировкой. Первое, что нам нужно сделать – это сделать вот такие клинья. Деревянные клинья, которые сужаются у нас к одному концу.

Дальше мы переходим соответственно к самому полотну. Этим клином мы снимаем зазор с петельной части.

Делаем отметку и переводим все на эту часть.

Засовываем по отметку. Так как полотно у нас было на весу, соответственно, этот зазор у нас должен быть одинаковый. Именно таким способом мы этого добиваемся. Следующее, что мы должны сделать – это уже как видим, опять в этом месте к тем клинам, которые я, кстати, уронил. Итак, мы клиним его в таком положении, чтобы у нас полотно касалось коробки. То есть это легко чувствуется, когда мы здесь зажимаем и немного движем полотно. Когда полотно у нас касается коробки, именно это положение у нас и должно быть установлено. Итак, я взял эти клинья, подгоняю коробку под полотно и в таком положении заклиниваю.

После того, как мы заклинили верхнюю часть, соответственно, зазор везде мы сделали сверху при установке. Нам нужно как раз таки регулировку начинать именно с верхней части. Здесь я заклинил, небольшими клиньями я отрегулировал зазор и соответственно по краям у нас плотно стоят клинья.

Теперь нам нужно отрегулировать таким же способом весь зазор. Именно в тех частях, где у нас находятся подвесы. То есть, что нам конкретно нужно сделать. Опять-таки мы снимаем размер зазора, берем зазор, вставляем сюда до этой черты. Вставляем клин, чтоб у нас это все зажато было, в зажатом состоянии и сильно и крепим подвес.

Ну, вот и все, дверь отрегулирована. Зазорный клин, клинья, которые прижимают коробку и закрепленный подвес, который натягивает коробку, не дает сместиться.

Благодаря этому у нас зазор равномерный, ничего регулировать больше не нужно. Аналогичным образом у нас петельная сторона также. Единственное, что я здесь еще не забил, не закрепил подвесы.

Запенивание готовой коробки

После того, как у нас все подвесы забиты, нужно приступить к самому запениванию. Но перед тем как пенить, обязательно нужно обрызгать водой те места, которые мы будем пенить. Соответственно, кирпичную кладку и дверную коробку.

После того, как мы обрызгали водой, уже переходим непосредственно к запениванию. Запенивание нужно производить снизу вверх.

Ну, вот пена у нас уже застыла. Следующее, что нужно сделать – это обрезать пену вот таким вот способом.

Убрать клинья и посмотреть все ли у нас в порядке.

Итак, дверь у нас хорошо, прекрасно закрывается-открывается, что снаружи, что и внутри. Ничто никуда не сместилось. Соответственно, теперь мы можем приступить к тому, чтобы подвесы, которые у нас остались незакрепленные с обратной стороны – их мы крепим. Лишнюю часть мы отрезаем. Даем метки там, где нужно углубить. Берем чуть больше. И углубляем.

Теперь можно и закрепить.

И после того, как вы сделаете эту процедуру со всеми остальными подвесами, можете смело считать, что ваша коробка установлена. Проверяете, хорошо ли закрывается полотно, зазор везде должен остаться одинаковый, ничто никуда не смещается. Но, этот способ подходит далеко не везде. Он подходит в тех случаях, когда дверь у нас открывается наружу. То есть не вовнутрь помещения, а наружу помещения. В нашем случае, как вы видите, дверь как раз отрывается сюда – это туалет. Почему не подходит, потому что заклинить вы можете с этой стороны, и запенить. И можете заниматься другими делами. Сборкой другой двери и так далее.

Изнутри если вы заклините и запените, вам придется ждать. Ждать внутри этой комнаты. Поэтому данный случай подходит не везде. После того, как вы закончили все это, коробка ваша установлена, вы уже переходите к монтажу наличников, монтажу доборов, если это требуется, к врезке замка. Лично я, предпочитаю врезать замок уже на полотне, когда оно висит на коробке. Кто-то предпочитает вырезать его до установки. Мне так удобнее. Делайте так, как вам удобно. На этом все, друзья.

Все права на видео принадлежат: Школа Ремонтника

Как установить межкомнатную дверь

Наберитесь терпения, чётко следуйте нашей пошаговой инструкции, и всё обязательно получится.

Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому.

1. Приготовьте инструменты и материалы

  • Дверное полотно и коробка.
  • Наличник и доборные планки.
  • Универсальные петли-бабочки, ручка и замок.
  • Пила, шуруповёрт и свёрла.
  • Карандаш, шило и нож.
  • Стамеска и молоток.
  • Уровень, рулетка и клинья.
  • Шурупы, гвозди, монтажная пена.

2. Демонтируйте старую дверь

Снимите полотно с петель, разберите дверную коробку. Очистите проём от остатков штукатурки и другого мусора.

3. Подберите размер нового полотна

Это необходимо, чтобы не пришлось возиться с зауживанием или, наоборот, расширением проёма. Стандартные размеры дверей — 2 м в высоту и 60, 70, 80 или 90 см в ширину. Двустворчатые двери обычно комбинируются из двух полотен. Например, 120 см — это 60 + 60.

Читайте также:  Установка оконных откосов из сэндвич панелей

Поскольку полотно устанавливается в дверную коробку, да ещё и с зазорами для монтажной пены, проём должен быть чуть больше. Как правило, на 8–10 см. Сюда входит толщина рамы и все необходимые зазоры.

  • Измерьте ширину проёма и выберите полотно на 8–10 см уже.
  • Измерьте высоту проёма от чистового пола и убедитесь, что она больше высоты двери на 6–9 см.
  • Замеры проведите в нескольких местах и берите во внимание самый меньший результат. Например, если ширина проёма внизу составляет 89 см, посередине — 91 см, а вверху — 90 см, то нужно считать ширину равной 89 см.

4. Определитесь со стороной открывания и навески

Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.

Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.

5. Распакуйте дверь

Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.

6. Навесьте петли

Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.

  • Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
  • Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом — это будет центр петли.
  • Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
  • Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
  • Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
  • Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
  • Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая — к дверной раме.
  • Повторите ту же процедуру для второй петли.

7. Врежьте замок

  • Переверните полотно так, чтобы петли оказались на полу, а противоположная сторона, где будет стоять замок, — вверху.
  • Правильно расположите замок — по центру двери. Квадратное отверстие под ручку должно быть вверху, а скошенная часть защёлки направлена в сторону закрывания. При необходимости язычок легко перевернуть, просто потянув пальцами.
  • Измерьте длину и ширину монтажной планки замка, а также толщину двери. Сделайте разметку и расположите планку строго по центру полотна.
  • Разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепёжных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы.
  • Обведите планку по контуру карандашом и аккуратно прорежьте плёнку острым ножом, чтобы чётко наметить границы выборки под установку и не повредить кромку.
  • Снимите замок и отделите прорезанную плёнку от полотна стамеской.
  • Приложите механизм к двери, совместив его с планируемым местом расположения, и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и поставьте метку на полотне.
  • Нарисуйте ограничивающие линии в 2 мм от краёв паза с обеих сторон.
  • Сверлом диаметром 6–7 мм сделайте отверстия по контуру выборки под механизм замка. Чтобы задействовать максимальную площадь, располагайте дырочки в шахматном порядке. Действуйте аккуратно и не выступайте за границы разметки.
  • Не спеша срежьте стамеской рассверленную древесину и подровняйте края паза, чтобы замок свободно входил, но не болтался.
  • Понемногу снимайте стамеской дерево, чтобы утопить монтажную планку вровень с полотном. Проверяйте, прикладывая замок обратной стороной, а не вставляя его на место — иначе тяжело будет доставать.
  • Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом квадратное отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон и не забывайте, что эта фигура должна оказаться сверху, а не снизу, когда дверь будет установлена.
  • Вставьте внутрь паза кусочек деревяшки как подпорку и сверлом диаметром 20 мм сделайте отверстие с одной, а затем с другой стороны.
  • Установите замок на место и закрепите шурупами, предварительно просверлив под них отверстия.

8. Соберите дверную коробку

  • Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
  • Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
  • Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
  • Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
  • Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
  • Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
  • Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.

9. Навесьте полотно на дверную раму

  • Положите дверную коробку на пол и аккуратно уложите в неё полотно. Разместите по периметру кусочки ДВП толщиной 3 мм для формирования одинакового зазора.
  • Отметьте на раме карандашом верх каждой петли.
  • Выкрутите шурупы из боковой стойки и «раскройте» её на петлях вверх. Чтобы полотно не упало, подложите под него обрезки коробки сверху и снизу.
  • Совместите верх петли с меткой на раме и наметьте шилом центры отверстий под шурупы. Вкрутите шурупы, предварительно просверлив дырки под крепёж.
  • Повторите процедуру для второй петли и закрепите её.
  • «Закройте» коробку и снова соберите её, прикрепив шурупами к верхней планке.

10. Установите коробку с полотном в проём

  • Поднимите навешенную дверь и вставьте в проём. Выровняйте полотно по плоскости со стеной, используя клинья как распорки. Их можно купить или напилить самостоятельно. В небольшие щели вставляйте по одному клину, в большие — по два, развернув их навстречу друг другу. Это нужно для точности регулировки.
  • Сначала выровняйте стойку с петлями, потом остальные. Прикладывайте уровень и утапливайте или выдвигайте дверь, чтобы добиться строго вертикального положения. Если стена завалена, полотно всё равно нужно ставить по уровню, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.
  • Используя кусочки ДВП или другие шаблоны, выставьте зазоры в 3 мм по периметру между полотном и дверной коробкой. Устанавливайте их друг напротив друга. Это позволит избежать деформации рамы во время застывания монтажной пены.
  • Приложите уровень к кромке двери или двум кусочкам ДВП и убедитесь, что дверь стоит строго вертикально.
  • Заполните монтажной пеной щели между дверной коробкой и стеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Используйте качественную пену с небольшим коэффициентом расширения, чтобы она не деформировала коробку, застыв и увеличившись в объёме.
  • Если щель большая, например, над верхней планкой, то заполняйте пространство постепенно, двигая пистолет змейкой вверх-вниз. Не набивайте пену вровень со стеной — лучше оставьте небольшой зазор, состав заполнит его после застывания.

11. Проверьте правильность установки

  • Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
  • Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры — они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.

12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка

  • Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
  • Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
  • Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
  • Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
  • Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
  • Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.

13. Установите доборные планки

Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.

Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.

Установка дверей своими руками, как правильно поставить дверь межкомнатную.

Межкомнатная дверь – один из важнейших элементов интерьера помещения. Поэтому при любом ремонте рано или поздно встанет вопрос, как поставить дверь межкомнатную. Она выполняет несколько основных функций: разделение общего пространства, звуко- и теплоизоляцию. А так же является неизменным предметом самого дизайна, подчеркивая стиль всего интерьера, придавая ему вполне современный, законченный вид. Сегодня, двери представлены в большом разнообразии. Что позволяет, при приобретении, сделать их правильный выбор, в соответствии с особенностями условий в помещении и запросами хозяев. Стоимость, как самой двери, так и ее установки, довольно высокая. В результате, при проведении полного ремонта в здании, может возникнуть необходимость установки нескольких дверей. Этот процесс выльется в значительную сумму. Поэтому установка межкомнатных дверей своими руками – очень актуальный вопрос.

Основными этапами при проведении данной работы станут:

1. Выбор необходимой двери, с учетом особенностей помещения и ваших пожеланий.
2. Подбор инструмента и элементов крепления.
3. Проведение разметки и определение способа установки.
3. Работы по подготовке дверного проема перед монтажом.
4. Сборка и установка рамы дверной коробки непосредственно в проем.
5. Подготовка дверного полотна к навеске.
6. Навешивание, выравнивание и регулировка полотна в коробке.
7. Монтаж фурнитуры – замка и ручки.
8. Установка доборных планок, порожка, наличников.
9. Исправление, получившихся во время монтажа, недочетов и ошибок, устранение незначительных дефектов (царапин, сколов).

Обычно подбор межкомнатной двери производят с учетом всех ваших пожеланий и возможностей. Дверь должна соответствовать общему стилю, использованному при ремонте помещения, и подчеркивать интерьер, придавая ему полностью законченный вид. Двери могут быть распашными и трансформирующимися (раздвижными, шторно-подъемными или шарнирно-складывающимися). Самыми распространенными, естественно, являются распашные. Они могут быть представлены в различных модификациях: одностворчатыми и многостворчатыми, открывающимися во внутрь или наружу, маятниковыми – качающимися в обе стороны. Такие двери имеют высокую тепло- и шумоизоляцию, но при открытии отнимают значительную часть полезной площади в помещении.

Трансформирующиеся двери экономят пространство, но при их установке теряются функции сохранения тепла и поглощения шума. Они могут быть использованы лишь, как перегородки визуально разделяющие помещение. Комплект двери обычно состоит из: дверной коробки, самого полотна двери, наличников, при необходимости – доборных планок и порожка, петель для навешивания и фурнитуры – замка, ручки.

В основном в продаже существуют двери, изготовленные по определенным стандартным размерам. Но вполне возможно приобрести на заказ полотно любого требуемого размера.

При выборе и покупке дверей обязательно нужно учитывать размеры уже имеющегося в наличии проема, чтобы позже при установке, не столкнуться с проблемами его расширения или сужения. А то и вовсе с проблемой по изменению самих размеров, уже приобретенной двери, если проем трогать будет проблематично. Важность, размеров проема и отношения их к стандарту самого полотна, неоспорима. К данному вопросу необходимо подойти с особой тщательностью, стараясь учесть все рекомендации, чтобы монтаж дверей своими руками не затянулся надолго и не потребовал от Вас лишних усилий. Для облегчения установки межкомнатной двери нужно подобрать инструменты и вспомогательные материалы правильно, с учетом трудоемкости всех процессов и их ускорения.

Читайте также:  Инструмент для установки дверей и врезки замков

Инструменты нужные для установка дверей своими руками

Обычно используют следующие инструменты и материалы: пилу с мелкими зубьями или ножовку по металлу, тоненькую многофункциональную пилу, молоток, стусло, различные по ширине стамески, добойник, ножницы по металлу, дрель со специальными насадками или перьевыми сверлами, сверла по дереву и бетону небольших диаметров, шуруповерт или прямые и крестообразные отвертки, универсальный нож, рубанок, наждачную бумагу и шлифовальную колодку, 60- и 120 -сантиметровый спиртовой строительный уровень, 50- и 180-сантиметровые ватерпасы, отвес, рулетку, комбинированный с линейкой угольник, карандаш, универсальные шурупы 5 х 80, саморезы и дюбели, финишные гвозди или монтажный клей, деревянные или пластиковые клинья, деревянные бруски для распоров и монтажную пену.

Как поставить дверь межкомнатную на саморезы

Перед монтажом двери нужно: разметить помещение, учитывая на каком уровне будут располагаться ручки, определиться со способом крепления блока в проеме. Таких способов существует несколько. И каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Вначале производят непосредственно сборку коробки, а затем ее крепят в подготовленный проем. Некоторые предпочитают производить крепление при помощи саморезов, другие применяют монтажные подвесы, третьи вообще пользуются одной пеной. При производстве крепления двери саморезами, по ее периметру сверлят, сверлом по дереву – диаметром 4 мм, сквозные отверстия на расстоянии друг от друга 30 – 35 мм. Затем тонким буром по бетону через них наносят неглубокие метки в боковое основание проема. Дверную коробку вынимают. А по меткам, уже более толстым буром – диаметром 6 мм, сверлят стену. Потом туда забивают пластиковые дюбеля. Снова устанавливается короб и саморезами крепится к стене. Пустоты заполняются при помощи монтажной пены. Основным недостатком такого способа является то, что иногда шляпки саморезов остаются на виду. В последствии их нужно будет замаскировывать либо замазкой, либо специальными заглушками.

Плюс при применении такого способа крепления очевиден. В случае смещений в процессе эксплуатации зазор между дверью и коробом возможно подрегулировать вкручивая или наоборот выкручивая винт.

Установка межкомнатной двери своими руками на подвесы

Крепление двери с помощью монтажных подвесов производится следующим образом: с наружной (изнаночной) стороны дверной коробки крепятся небольшими саморезами стальные перфорированные полосы (обычно прямые подвесы для крепления каркасса под гипсокартон, так называемые п-образки). После установки короба в проем и его расклинивании, подвесы изгибают к стене; проверяют, чтобы длина изогнутого элемента не выходила из зоны, которую в последствии перекроет наличник. Если необходимо при помощи ножниц по металлу он укорачивается; производится разметка точек для бурения под пластмассовые дюбеля; потом подвес отгибают и буром – диаметром 6 мм сверлят стену; в отверстия устанавливают дюбеля, а в них при помощи саморезов крепят подвесы. Устанавливают все по уровню и пустоты запенивают. Основное преимущество этого способа состоит в том, что крепление получается не сквозное и хорошо скрывается наличником. На видимых частях коробки нет никаких заметных отверстий и шляпок от саморезов, которые нужно чем-то маскировать. Такой способ еще называют – скрытым креплением. Минусом является то, что последующую регулировку производить довольно затруднительно. Для этого будет необходимо демонтировать наличникии, произвести крепление подвесов наново, а иногда, даже пересверливать отверстия. Так же при монтаже короба на подвесах к некоторым стенам, имеющим довольно хрупкое основание, в момент бурения на незначительном расстоянии от кромки, будет производится растрескивание, а возможно и откалывание небольших элементов стены. Что приведет к последующим работам по устранению образовавшихся дефектов – оштукатуриванию поверхности.

Монтаж дверей на пену

Многие используют при самостоятельном ремонте, один из самых простых способов монтаж дверей своими руками – крепление короба при помощи, только лишь, одной монтажной пены. Дверной блок устанавливают по уровню, расклинивают деревянными клиньями, а пустоты запенивают монтажной пеной. Все очень быстро и довольно элементарно. Главный недостаток такого способа – постепенное отслаиванию пены от стены, в результате интенсивного использования двери (хлопанья), что приведет, в конце концов, к полному выпадению дверного блока из проема.

Учитывая все плюсы и минусы при различных способах как поставить дверь межкомнатную, самым надежным будет крепление при помощи саморезов. Тем более, что сегодня, все стандартные дверные блоки из ДВП и МДФ оснащаются коробкой со специальной выборкой под сквозное сверление для монтажа. И эта выборка прикрывается торцевой декоративной планкой. А так же, существует множество качественных замазок и специальных заглушек, позволяющих произвести очень хорошую маскировку отверстий и шляпок саморезов. Поэтому, в дальнейшем, более подробно остановимся на монтаже дверного блока по этому способу. При монтаже межкомнатной двери одним из важных является процесс подготовки проема.

Как правильно поставить двери

Согласно ГОСТ 6629-88 – “Двери деревянные внутренние для жилых и общественных помещений”, выпускают стандартные двери размером 2000 х 600, 700, 800, 900, 1100 и такие двери можно установить в стандартные проемы, диапазон которых по высоте 2050-2100, по ширине 670-700, 770-800, 870-900, 970-1000, 1170-1200 мм. При установке двери не стандартной, проем рассчитывают с тем учетом, чтобы между коробкой и его основанием оставался зазор 10-15 мм, а так же дополнительный зазор между коробом и дверным полотном, 3-5 мм, с каждой стороны, а между полотном двери и полом 10 мм. Толщина бруса обычной коробки составляет 25 мм. Таким образом видим, что к размеру двери, чтобы получить ширину проема, нужно прибавить (15+5+25)х2=90 мм. А высоту – 15+25+5+10=55 мм. Если размер проема не соответствует стандарту, то его необходимо привести к соответствию: расширить или заузить. Заужение обычно выполняется не более чем на 40 мм с каждой стороны симметрично, так как наличник с учетом его ширины может закрыть только 50 мм. Если проем не стандартный, то приводить его к соответствующим размерам, лучше до полного окончания чистовой отделки помещения.

Для заужения проема можно использовать деревянные бруски или специальные прокладки. В случае перегородок из гипсокартона используются полосы фанеры или ГКЛ. Перед установкой межкомнатной двери базовые поверхности проема очищают от ненужных элементов и мусора. Если имеются сколы или трещины, то их заделывают строительными смесями. Так же, очень важно, проверить при помощи 120-сантиметрового спиртового строительного уровня вертикальность самого проема. Стороны проема, ни в коем случае, не должны отклоняться более чем на 10 мм от вертикали. Иначе его будет необходимо выровнять.

Сборка короба – важный этап монтажа дверей своими руками

Произведем сборку дверного короба. Самой удобной будет сборка относительно полотна. Для этого уложим дверное полотно на ровную поверхность пола и будем использовать его, как шаблон. Приложив к двери элементы каркаса, произведем их тщательный замер, с учетом того, что расстояние между самой коробкой и дверью с каждой стороны должно быть 3-5 мм, а от нижнего края двери до пола – 10 мм. Затем произведем разметку места крепления петель и места установки замка с ручкой. Подготовленные боковые стойки и верхнюю часть совмещаем между собой П-образно и крепим саморезами длиной 50 – 60 мм, в количестве не менее 3 штук на сторону. Для более плотного соединения элементов между собой, при помощи ножовки с мелкими зубьями и стамески, удаляется четвертая часть стойки на толщину, равную толщине верхней части. Только, после сборки короба, производят его укорачивание по высоте, с учетом зазоров. Далее при помощи стамески подготавливаем места крепления навесов на коробе и самой двери.

Собранную дверную коробку устанавливаем, в подготовленный проем по уровню. Затем при помощи деревянных клиньев ее распираем. Сверлом по дереву, диаметром 4 мм, по всему периметру коробки, через каждые 30 см, просверливаем сквозные отверстия под саморезы. Через эти отверстия тоненьким буром производим разметку по основанию проема. Затем производим демонтаж. Буром диаметром 6 мм сверлим окончательно намеченные отверстия в проеме. Устанавливаем туда пластмассовые дюбеля. И снова ставим каркас на место, выставляем по уровню и по отверстиям, немного расклиниваем и крепим саморезами 60-80 мм длиной. Проверяем еще раз все уровнем и вставляем в проем дверь, чтобы проверить все необходимые зазоры используем простой упаковочный картон, который вкладываем между дверью и коробом по периметру. Проверяем вертикальность теперь уже самой двери. Если все в пределах нормы, то начинаем, при помощи монтажной пены, запенивать зазоры между проемом и коробом. После того, как высохнет пена, можно будет приступить к навеске самой двери.

Установка межкомнатной двери своими руками в коробку

Петли крепятся к двери. А затем, всего на один саморез, каждая петля крепится к коробу. Это дает возможность проверить, как будет открываться дверь. Если необходимо, то производят регулировку. Затем петли крепятся на все саморезы. Остается врезать замок в дверь, поставить ручки и прикрепить наличники. В случае если необходимо, смонтировать доборы.

Возможные ошибки при монтаже дверей своими руками

После монтажа возможны некоторые проблемы. Дверь самопроизвольно открывается: наиболее вероятная причина — это неправильные зазоры или недостаточная вертикальность. Для выяснения причины дверное полотно подводят к стойке и плавно отпускают. Если дверь резко отпружинила, значит, неправильно выдержаны зазоры. Исправляют это путём чуглубления петель в стойку, или подкладывают картонные подкладки, вырезанные в размер петель, Чаще всего причина в чрезмерном углублении петель.

Дверь плавно отклоняется от своего положения: скорее всего, невыдержан вертикальный уровень. Придется делать повторный монтаж, так как причина в криво установленной коробке.

Если во время монтажа дверей, Вы случайно поцарапали полотно и коробку, дефект можно попробовать замаскировать при помощи морилок и герметика по дереву. Очень важно точно попасть в тон, для этого на обрезке коробки или наличника сделайте небольшую выкраску выбранной морилкой, или нанесите немного герметика по дереву, если цвет совпал – можно приступить к маскировке дефекта на самой двери или коробке.

Установка Межкомнатной Двери На Подвесы

М.Верикин – Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы

Установка межкомнатной двери на подвесы

5. Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы.

Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы

Преимущество данного метода установки дверной коробки в том, что в нем употребляется не сквозное, а т.н. скрытое крепление. Делается это, обычно, последующим образом: к внутренней (изнаночной) поверхности дверной коробки при помощи шурупов крепится железная перфорированная полоса, т.н. прямой подвес. Обычно он употребляется в гипсокартонных конструкциях, приемущественно, при устройстве железного каркаса для навесных потоков.

После установки и расклинивания дверной коробки в просвете железные полосы подвеса изгибают, придавливают к стенке и размечают места для крепления подвесов к стенке. После этого полосы отгибают, в стенке сверлят отверстия, забивают в их пластмассовые дюбеля и саморезами притягивают подвесы к стенке. Места крепления подвесов потом запираются наличником. Выходит т.н. скрытое крепление дверной коробки без монтажных отверстий для крепежа. Дверная коробка при всем этом остается целой и невредимой. Для неких заказчиков это имеет принципное значение.

Неясно, правда, почему наличие 3-х маленьких (rel=0;controls=0;showinfo=0;iv_load_policy=3;” frameborder=”0″ allowfullscreen>

Установка межкомнатной глухой двери от компании Сенатор

Короткие пояснения по монтажу дверной коробки на подвесы, на так именуемый “сокрытый крепёж” мой блог http://hom.

Некие советы по установке дверей

Я уже гласил про установка дверей. На данный момент я покажу уже 2-ой вариант установки. Но этот метод подойдёт не.

Сначала, нужно учитывать, что при таком методе крепления верхняя плоскость самореза либо шурупа, которым крепится подвес к стенке, высится над плоскостью стенки минимум на 3 мм. В итоге наличник не будет плотно прилегать к стенке и меж ним и стенкой показаться щель.Делему эту можно решить, продолбив под это крепление маленькое углубление в стенке. Это может быть, правда, далековато не со всякими стенками. Проще всего сделать углубление в мягеньких гипсолитовых стенках. С бетонными стенками будет уже посложнее, а вот у стенок из АЦЭИДа (асбоцементоных плит) это сделать просто нереально. Ну и с гипсолитовыми стенками все не так просто. Если укреплять подвес на маленьком расстоянии от дверной коробки, с таким расчетом, чтоб потом это место закрыл наличник, то, беря во внимание состояние просветов в гипсолитовых стенок после выламывания дверных коробок, появляется суровая опасность, что стенка, ослабленная 2-мя отверстиями, может просто треснуть в этих местах.

Чтоб этого не вышло, нужно укреплять подвес на значимом расстоянии от дверной коробки, вне той зоны, которую перекрывает наличник. Углубление, в каком, будет размещаться подвес и саморез, можно, конечно, заделать штукатуркой и шпаклевкой, так что оно станет совершено неприметным. Но, нужно увидеть, что в схожем случае установленная дверь не поддается уже никаким регулировкам и исправлениям. На теоретическом уровне, естественно, это можно сделать, но для того, чтоб добраться до мест крепления подвесов к стенке, придется резать обои и вскрывать стенку.

Читайте также:  Установка обсадной коробки в деревянном доме

А сейчас главное. Данное соединение тяжело отнести к жесткому креплению. Больше всего это припоминает “гибкую связь”. Ведь просто нереально руками натянуть железную пластику. Нереально и просверлить отверстие, к примеру, в бетоне с точностью до 1 мм. Всегда найдется, какой-либо очень жесткий камешек либо арматурный пруток, который уведет сверло в сторону. Так что некого свободного хода в каждом из этих креплений избежать просто нереально. Для того, чтоб избрать люфты, чтоб соединение стало жестким, нужно клиньями натянуть эту железную полоску. При всем этом, конечно, дверная коробка двинется, полностью возможно что она к тому же оборотится. На какое расстояние коробка отодвинется от стенки, и на какой угол ее развернет, высчитать нереально, так как величина свободного хода (находится в зависимости от случайных причин) в каждой точке крепления подвеса будет разной. Неувязка люфтов становится совершенно тривиальной, когда дверь устанавливается в толстых стенках и одну из сторон подвеса придется укреплять на откос дверного проема.

Всех этих недочетов реально избежать, если для укрытого крепления заместо монтажных подвесов использовать жесткие уголки, которые идеальнее всего укреплять не к стенке, а к т.н. предварительный коробке, хотя метод этот достаточно трудозатратный и обходится в полтора-два раза дороже стандартной установки. (подробнее см. тут )

Установка дверей

Разнообразие современных дверных конструкций – входных и межкомнатных – создает определенные сложности при их выборе. Кроме функциональных различий, двери классифицируются по многим параметрам, оказывающим существенное влияние на способы монтажа. Именно поэтому для установки как входных, так и межкомнатных дверей рекомендуется использовать услуги специализированной компании.

Виды дверей

Двери для частного дома или квартиры, в отличие от внутренней и наружной отделки, рассчитаны на длительные периоды эксплуатации без потери технических качеств и первоначальных внешних данных. Качественные изделия должны обладать стойкостью к воздействию влаги, ультрафиолетовых лучей, к механическим повреждениям.

По функциональному назначению различают:

  • входные двери, предназначенные для защиты дома от проникновения посторонних лиц, особое значение при этом придается их прочности, надежности, шумо- и теплоизоляционным качествам, эстетическому оформлению;
  • межкомнатные двери, служащие для разделения межкомнатного пространства, шумоизоляции и одновременно являющиеся важными элементами дизайна внутренних помещений.

В нашей компании во Владимире вы можете заказать установку дверей любого вида и назначения, в том числе, отличающихся:

  • По материалу изготовления – возможны варианты из стали, МДФ, натурального дерева, закаленного стекла, металлопластика, алюминиевых сплавов, ламината, комбинированные.
  • По конструктивным особенностям и способу открывания: распашные, раздвижные (в том числе, раздвигающиеся внутрь стены), качающиеся (с возможностью открытия в обе стороны), складные (состоящие из секций, перемещающихся по направляющим).
  • По структуре – из массива дерева (гладкие, филенчатые) и щитовые (каркасные).
  • По специализации – противопожарные, звуконепроницаемые, пуленепробиваемые, противовзломные и др.

Цены на монтаж межкомнатных и входных дверей варьируются в зависимости от сложности и размеров конструкции. Стандартная высота дверного полотна – 200 см, наиболее востребованная ширина – 70, 80, 90 см. В качестве отделочных материалов используются натуральный шпон, экошпон (производится из отходов деревообработки), пленка ПВХ.

Установка на пену

Приступать к монтажу межкомнатных дверей можно при условии, что в помещении закончены работы по отделке стеновых, потолочных поверхностей и укладке напольного покрытия. Покупка полностью собранного и подогнанного дверного блока позволит значительно упростить процесс монтажа, а значит, сэкономить время.

Установка дверного блока выполняется поэтапно:

  • Сначала в строго вертикальном положении – по отвесу и уровню – устанавливается полностью собранная коробка с фиксацией в проеме при помощи распорок. Вставив полотно в коробку, можно проверить его на открытие и одновременно скорректировать положение вертикальных стоек и горизонтальных элементов коробки.
  • Далее короб закрепляют в проеме при помощи клиньев.
  • Между закрытой дверью и коробкой устанавливают распорки толщиной 3 мм.
  • Щели между коробкой и дверным проемом частично, через небольшие промежутки, заполняются монтажной пеной. После ее высыхания запенивают оставшиеся участки, оставляя место для расширения пенной массы.

Следует заметить, что установка межкомнатных дверей с использованием пены применима только для легких дверных конструкций.

Монтаж на подвесы

Двери из тяжелых материалов требуют более надежного крепления – для этого рекомендуется использовать специальные приспособления – подвесы – из оцинкованной стали:

  • При помощи саморезов подвесы (по два или более с каждой стороны) прикручиваются к наружным сторонам дверной коробки.
  • После этого коробка устанавливается в проеме, выравнивается по уровню и фиксируется клиньями.
  • Свободные части клиньев накладываются на стену в заранее подготовленные выемки и прикручиваются с использованием саморезов. Свободное пространство между стенами и коробкой заполняется пеной с сохранением места для ее расширения. После высыхания пены устанавливают наличники.

Для монтажа входных дверей используются специальные технологии, учитывающие вес, наличие антивандальных приспособлений и повышенную прочность конструкций. Для крепления дверной коробки используют анкеры и другие дополнительные механизмы, обеспечивающие надежную защиту от взлома.

Заказав установку дверей во Владимире любого уровня сложности в нашей компании, вы можете быть абсолютно уверены в их безупречной эксплуатации в течение многих лет.

Ознакомиться со стоимостью работ можно в разделе – Расценки на строительные работы.

Установка межкомнатных дверей

В этой статье мы подробно расскажем вам, как происходит установка межкомнатных дверей. Так же вы узнаете тонкости выбора комплектующих для двери и по каким моментам можно узнать профессионализм мастера ( для тех, кто решил доверить установку специалистам). Установка в этой статье будет происходить на примере двери фабричного производства.

А теперь вкратце расскажем вам о последовательность выполнения работ. Стандартные двери имеют линейку размеров : 60, 70, 80 и 90 сантиметров.

Облицовочная «коробка» добавляет к ширине двери примерно 6 сантиметров. То есть если дверь у нас 80 сантиметров, то вся конструкция в сборе будет длиной 86 сантиметров. Следовательно дверной проем должен быть по длине около 90 сантиметров, зазор зальем монтажной пеной.

Далее возникает вопрос — какие покупать петли? Это определяется очень просто. Если дверь открывается на себя (замок слева), то петля правая. Более наглядно смотрим на картинке слева.

Мы рекомендуем устанавливать двери после всех подготовительных работ в доме, таких как шпаклевка и зачистки стен.

После установки дверной коробки устанавливаем наличники. Дверная коробка и стены должны быть на одном уровне, если есть расхождение, то следует местами зашпаклевать стену для плотного прилегания наличника к дверной коробке и стене.

1. Подготовка к работе

Запакованная дверь ставится в вертикальное положение. Аккуратно распаковываем дверь, отрывая полиэтилен. Одну из картонок с торца двери оставляем, она нам пригодится на этапе установки петель.

Если на двери имеются декоративные стекла, то та сторона стекла, на которой имеется шершавая поверхность, должна находиться вне помещения (например смотреть в коридор). Подносим дверь к дверному проему, обращаем внимание на зеркала. Со стороны комнаты стекло должно быть гладкое, со стороны коридора шершавое.

В нашем случае петли будут навешиваться с левой стороны (петли тоже левые).

Дверь осторожно укладываем на кортон, с обратной стороны будем навешивать петли. Чтобы не прибегать к помощи второго человека, дверь осторожно облокачиваем на дверной проем.

2. Установка петель

Чтобы начать установку петель имитируем ситуацию установки. Подносим петлю к дверному проему и видим, что чтобы дверь открывалась внутрь, штырь петли должен быть с ближней к нам стороны и смотреть вверх.

Верхнюю часть петли переносим на дверь ( нижняя часть будет крепиться к дверной коробке). Не забываем, что петля должна смотреть внутрь помещения. Петля устанавливается на расстоянии 20-25 сантиметров от края двери.

Существуют не разборные петли, для которых не нужно готовить посадочное место, а можно сразу прикрутить их к двери. Но тогда возникнет трудность в прикручивании второй части к дверной коробке, так как весь этот процесс будет происходить на весу двери. В любом случае, выбор за вами.

Готовим посадочное место для петли. Берем стамеску и молоток. Возникает вопрос, какой стороной нужно повернуть стамеску к двери, чтобы стамеска не давала сколов на покрытии? По нашему опыту, скошенная часть стамески должна смотреть внутрь петли.

Затем, аккуратно и не сильно, стамеской и молотком делаем отметку линии по внутренней линии карандаша. Можно повторно пройтись по отметке, но уже сильнее заглубить шов.

После того, как мы подготовили и углубили границы петли, стамеской аккуратно снимаем верхний слой будущего посадочного места. Углубляем наш паз до того момента, пока глубина паза не будет равна толщине петли.

  • Советуем вам сделать небольшой уклон углубления паза во внутреннюю сторону двери. Это нужно для того, чтобы при закрывании двери петлю не тянуло и не изгибало.
  • Не спешите шуроповертом или отверткой затягивать петли. Велика вероятность того, что вы не попадете точно в центр отверстия и петлю «поведет». Наметьте отверстия карандашом и сделайте небольшие углубления дрелью на 1-2 сантиметра.
  • Зазор между коробкой и дверью между регулировать с помощь петель. Для этого можно подложить под петлю кусочек наждачки.

Аналогичным способом навешиваем вторую петлю.

3. Установка дверной коробки

Для начала соберем ту часть дверной коробки, на которую будем навешивать дверные петли. Это верхняя перекладина и в нашем случае левая стойка. Укладываем на пол обе части буквой ” Г “. Будем использовать метод запила по 45 %. Отпиливаем стойку и перекладину под углом 45 градусов и скручиваем саморезами.

Как показывает опыт и практика, ножовкой или пилой отпилить красиво и точно такой угол не получается. Лучше всего воспользоваться кольцовочной пилой. Чтобы не покупать ее ради одного действия, можно например взять ее в аренду. Выставляем угол 45 градусов и аккуратно отрезаем излишек.

Скручиваем два запила с помощью саморезов. Скручивать советуем немного под углом, чтобы срез не съехал. Чтобы получить ровный угол 90% используем угольник. Делаем аккуратные дырочки с помощью дрели. Скручиваем коробку. На месте стыка двух запилов делаем риску карандашом. Для чего? Нам опять придется разобрать коробку и эта риска поможет нам потом не сбиться и правильно собрать коробку.

Укладываем дверь на нашу полусобранную коробку. Выставляем необходимый зазор между верхней перекладиной и дверью (примерно 0.4 см). Отмечаем выступающую часть дверных петель на коробке.

Прежде чем приступить к подготовке гнезд для петель на дверной коробке, нам нужно будет открутить верхнюю перекладину. Но ничего страшного, ведь мы уже сделали точные отверстия и поставили риску, потому соберем в последствии коробку без всяких проблем.

Укладываем петли на коробке по заранее заготовленным отметкам. Аккуратно обводим контур петли. Обратите внимание, что внешний край петли должен заступать за края двери примерно на 2 миллиметра. Тем самым, мы оставляем небольшой зазор между дверью и коробкой, например для установки уплотнителя (если его нет).

Делаем выборку по контору и стамеской делаем углубления в коробке, как мы это делали в пункте по установке петель.

Прикручиваем обратно верхнюю перекладину, соблюдая отметку на углах. Делаем отметку на другой стороне перекладины, в том месте, где заканчивается дверь. Срезаем лишнее полотно перекладины под углом 45 градусов. При установке последней стойки придется снять дверь.

Подготавливаем последнюю стойку дверной коробки. По такому же принципу отпиливаем лишнее под углом 45 градусов. С помощью уголка выставляем перекладину строго перпендикулярно, следим чтобы угол получился ровный, не было расхождений по оси, иначе у нас возникнут проблемы с установкой наличников. С небольшим уклоном сверлим два отверстия дрелью и завинчиваем саморезы.

Устанавливаем дверь. Если видим, что зазор между стойкой (последней) и дверью великоват, то снимаем дверь, откручиваем последнюю стойку и немного урезаем верхнюю перекладину. Главное не перестараться!

Теперь нам нужно определиться, насколько нам нужно урезать коробку снизу. Поскольку двери у нас межкомнатные и порог не предусмотрен, то достаточен зазор 10-15 мм. Все лишнее аккуратно спиливаем.

4. Крепление дверной коробки к стене

Подготавливаем дверной проем, к которому будет крепиться дверная коробка. Бетонную поверхность нужно обеспылить и не сильно намочить, для лучшего контакта монтажной пены. Смочить стену желательно до установки коробки, потому что после это будет сделать довольно проблематично.

Коробка должна быть строго параллельна плоскости стены, иначе могут возникнуть проблемы с установкой откосов.

Саму конструкцию мы к стене будем крепить с помощью металлических подвесов из металлопрофиля. Мы используем подвесы, чтобы не портить внешний вид дверной коробки.

Оставляем зазор между коробкой и стеной шириной 0.5 — 1 сантиметра для фиксации монтажной пеной.

Крепим металлические подвесы с помощью дюбелей к стене. В процессе установки проверяем по уровню, вертикально ли установлена наша конструкция.

Остальные подвески крепим аналогичным способом. Заливаем щели между стеной и коробкой монтажной пеной. Устанавливаем дверь, внимательно осматриваем зазоры.

5. Видео установки

У вас остались вопросы о том, как происходит установка межкомнатных дверей? Напишите их пожалуйста в комментариях.

Ссылка на основную публикацию